향수 업계 밖의 누군가에게 1960년대 반문화와 연관된 냄새 하나를 꼽으라고 하면, 패출리라고 답할 것이다. 좋아하느냐고 물으면 놀랄 만큼 많은 사람이 움찔하며 물러날 것이다. 이 단어 자체가 특정한 향이 아니라 특정한 유형의 사람을 가리키는 후각적 축약어가 되어버렸다. 씻지 않고, 이상주의적이며, 어딘가 우스꽝스럽고, 대학 기숙사 방에서 인센스를 피우는 사람. 대중의 상상 속에서 패출리는 향수 원료가 아니다. 사회학적 표지이며, 그것이 가리키는 사회문화는 주류 문화가 50년 동안 조롱해온 것이다.
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이것은 문제다. 패출리는 향수 역사상 가장 중요한 천연 원료 중 하나이기도 하며, 바로 그 비평가들이 매일 뿌리는 향수 조합에 패출리가 들어 있다는 사실을 알면 깜짝 놀랄 것이기 때문이다. 저녁용 향수에도 들어가고, 가죽 향, 앰버, 우디, 스파이시 어코드에도 들어간다. 그리고 가장 큰 이단이라 할 만하게도, “프레시”와 “에어리”라는 단어를 내세워 판매되는 여러 조합에도 들어간다. 패출리는 아무도 보지 못하지만 모두가 딛고 서 있는 토대다.
Pogostemon cablin은 동남아시아가 원산지인 꿀풀과의 무성한 허브다. 국제 에센셜 오일 및 아로마 무역 연맹의 자료에 따르면, 인도네시아가 전 세계 패출리의 약 80%를 생산한다. 오일은 짙은 앰버색에서 갈색까지 다양하며, 점성이 있고 끈질기게 오래 지속된다. 향의 성격은 복합적이다. 흙내음, 우디함, 은은한 단맛에 캄퍼, 말린 과일, 초콜릿의 뉘앙스와 독특한 축축한 이끼 향이 겹쳐 있다.
패출리를 특별하게 만드는 것은 향에 기여하는 폭이 넓다는 점이다. 대부분의 에센셜 오일은 비교적 제한된 범위를 지닌다. 패출리는 여러 가지처럼 동시에 향을 내며, 그 성격은 농도와 숙성도, 맥락에 따라 달라진다. 갓 증류한 패출리는 날카롭고 푸르며 거의 민트에 가까운 느낌을 지니는데, 이는 숙성 오일과는 전혀 다르다. 숙성 오일은 조향사들이 높이 평가하는 깊고 달콤한 우디 캐릭터를 발달시킨다.
패출리는 인도산 직물과 함께 유입되며 19세기 유럽에 알려졌다. 인도에서 수출된 캐시미어 숄에는 좀을 막기 위해 말린 패출리 잎을 넣었고, 그 향은 진짜 인도산 제품과 강하게 결부되었다. 그러자 유럽 제조업체들은 이국적인 원산지를 흉내 내기 위해 자신들의 숄에도 패출리 향을 입히기 시작했다.
첫 번째 추락은 서서히 진행되었다. 패출리는 사치와의 연관성을 잃고 저렴함과 연결되기 시작했다. 두 번째 추락은 재앙적이었다. 1960년대와 1970년대의 반문화는 패출리를 자신들의 상징적인 향으로 받아들였다. 이유는 실용적이었다. 패출리는 저렴하고 오래 지속되며 대마초 냄새를 가릴 만큼 강했고, 후각 피로 역치가 높아 많이 사용하는 사람들은 자신에게서 나는 향을 더 이상 맡지 못했다. 패출리는 한 운동의 후각적 제복이 되었다. 그 운동이 패러디로 전락하자 제복도 함께 몰락했다.
역설적인 점은 마케팅 부서가 패출리를 숨기는 동안 조향사들은 그 어느 때보다 더 많이 사용했다는 것이다. 패출리는 다른 어떤 원료도 해결하지 못하는 문제를 해결한다. 우디 어코드에 몸을 부여하고, 향의 잔향 속에 조합을 고정한다. 베이스 노트에 필요한 풍부함과 깊이, 복잡성, 후각적 무게를 만들어낸다.
패출리의 재평가는 니치 향수의 방향에서 시작되었다. 전략은 패출리를 숨기는 것이 아니라 전면에 내세우는 것이었다. 라벨에 그 이름을 적고, 소비자가 문화적 짐을 배제한 채 원료 자체와 마주하도록 과감하게 그 원료를 중심으로 전체 조합을 구축하는 것이었다.
이 전략이 통했던 이유 중 하나는 이러한 조합에 사용된 패출리가 1970년대의 오컬트 숍을 가득 채웠던 날것의 압도적인 패출리와 거의 닮지 않았기 때문이다. 니치 하우스들은 고품질의 숙성 패출리를 사용했으며, 흔히 하트 컷을 활용했다. 하트 컷은 가장 달콤하고 우디한 요소를 분리하는 증류 분획이다.
상대적으로 덜 논의되는 것은 그 이면의 경제적 현실이다. 인도네시아의 패출리 생산은 변동성이 크고 취약한 산업이다. 가격은 크게 요동친다. 재배와 기후의 모든 위험을 떠안는 소규모 농가들은 최종 가격의 일부만 받는다. 소비자 시장에서 패출리가 재평가되었다고 해서 패출리 농업의 경제성까지 재평가된 것은 아니다.
오늘날 패출리의 지위는 역설적이지만 안정적이다. 소비자의 상상 속에서 패출리는 여전히 가장 호불호가 강한 천연 원료다. 동시에 고급 향수에서 가장 널리 사용되는 원료 중 하나이기도 하다. 패출리라는 이름을 과감하게 내건 니치 하우스들 덕분에 인식과 현실의 간극은 좁아졌지만, 아직 사라지지는 않았다.
어쩌면 그 간극은 완전히 사라지지 않는 편이 좋을지도 모른다. 패출리의 배척받는 지위에는 쓸모가 있다. 그것은 업계를 정직하게 만든다. 소비자를 자극하고, 편견을 다시 생각하게 하며, 고정관념 너머로 향을 맡게 하는 원료는 가르침을 주는 원료다. 패출리는 코가 중립적이지 않다는 것을 가르친다. 우리가 맡는 것은 우리가 믿는 것, 기억하는 것, 들어온 이야기를 거쳐 걸러진다는 것을. 그리고 혐오와 욕망 사이의 거리는 후각의 관점에서 보면 종종 맥락과 농도에 불과하다는 것을.
패출리는 강력하다. 언제나 그랬다. 다른 무엇도 해낼 수 없는 일을, 아무도 그 존재를 인정하고 싶어 하지 않는 그 원료가 그림자 속에서, 베이스에서, 모든 것을 하나로 붙들며 해낸다는 사실을 조향사들은 늘 알고 있었다. 이제 나머지 세계가 그 사실을 조금씩 따라잡고 있다. 위대한 향수는 그 원료 없이 만들 수 없다.
Première Peau에서 이 원료를 사용한 제품: Albâtre Sépia. 20% 농도의 엑스트레 7종과 하나의 컬렉션. 디스커버리 세트에는 7종 모두가 2ml 용량으로 담겨 있다.
