香水業界以外の人に、1960年代のカウンターカルチャーと結びつく香りを一つ挙げてほしいと頼めば、パチョリと答えるでしょう。それが好きかと尋ねると、驚くほど多くの人が身を引きます。この言葉自体が、特定の香りではなく、特定のタイプの人を指す嗅覚的な略語になっているのです。ろくに洗わず、理想主義的で、どこか滑稽で、大学寮の部屋でお香を焚いている人。大衆の想像の中で、パチョリは香水原料ではありません。それは社会学的な記号であり、そこから読み取られる社会性は、主流文化が50年にわたって嘲笑してきたものです。
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これは問題です。というのも、パチョリは香水史上もっとも重要な天然原料の一つでもあり、同じ批評家たちが毎日身につけている香水にパチョリが使われていると知れば、きっと驚くでしょう。夜用の香水にも入っています。レザー調、アンバー調、ウッディ、スパイシーなアコードにも使われています。そして究極の異端ともいえることに、「フレッシュ」や「エアリー」という言葉を掲げて販売されるいくつもの香水にも入っているのです。パチョリは、誰も目にしないのに、誰もがその上に立っている土台です。
Pogostemon cablinは、東南アジア原産のシソ科の茂み状のハーブです。国際精油・香料取引連盟のデータによれば、世界のパチョリの約80％はインドネシアで生産されています。精油は濃いアンバー色から褐色まで幅があり、粘り気が強く、頑固なほど持続します。香りのプロフィールは複雑です。土っぽく、ウッディで、かすかに甘く、樟脳、ドライフルーツ、チョコレートのファセットと、特徴的な湿った苔のような質感を備えています。
パチョリを特異なものにしているのは、その香りへの貢献の幅広さです。ほとんどの精油は、比較的限られたレンジしか持ちません。パチョリは一度に多くのもののように香り、その印象は濃度、熟成、文脈によって変化します。蒸留したばかりのパチョリには、鋭く、青々しく、ほとんどミントのような質感があります。それは、熟成したオイルとはまったく異なります。熟成したオイルは、調香師たちが高く評価する深く甘いウッディな個性を発展させます。
パチョリがヨーロッパ人の意識に入ってきたのは19世紀、インドの織物とともに伝わったときです。インドから輸出されたカシミアのショールには、蛾を寄せつけないために乾燥させたパチョリの葉が詰められていました。その香りは本物のインド製品と強く結びつくようになり、ヨーロッパの製造業者は、異国由来であるかのように見せるため、自分たちのショールにもパチョリの香りをつけ始めました。
最初の失墜はゆっくりと進みました。パチョリは高級品との結びつきを失い、安価なものとの結びつきを得ました。二度目の失墜は壊滅的でした。1960年代と1970年代のカウンターカルチャーは、パチョリを自分たちのシグネチャー・セントとして採用しました。理由は実用的なものでした。安価で、持続性が高く、カンナビスの匂いを覆い隠せるほど強かったのです。また、嗅覚疲労の閾値が高いため、常用者は自分自身から漂う香りを感じなくなっていました。パチョリは一つの運動の嗅覚的な制服になりました。その運動がパロディへと崩れ落ちると、制服もともに崩れ落ちたのです。
逆説的だったのは、マーケティング部門がパチョリを隠している間も、調香師たちはかつてないほど多く使っていたことです。パチョリは、ほかのどの原料にも解決できない問題を解決します。ウッディなアコードにボディを与えます。香りの残り香においてコンポジションを支えます。ベースノートに必要な豊かさ、深み、複雑さ、嗅覚的な重みを生み出します。
パチョリの復権が訪れたとき、それはニッチ・パフューマリーの方向からやってきました。戦略はパチョリを隠すことではなく、前面に出すことでした。ラベルにその言葉を載せること。パチョリを中心にコンポジション全体を構築し、文化的な先入観を抜きにしてこの素材と向き合うよう消費者に挑むことでした。
この戦術は、部分的にはうまくいきました。というのも、そうしたコンポジションに使われていたパチョリは、1970年代のエソテリックなショップを満たしていた、生の、圧倒的なパチョリとはほとんど似ていなかったからです。ニッチなメゾンは、高品質な熟成パチョリを使いました。多くの場合、もっとも甘くウッディな要素を分離する蒸留画分であるハートカットが用いられました。
あまり語られていないのは、その背後にある経済的な現実です。インドネシアのパチョリ生産は、不安定で脆弱な産業です。価格は大きく変動します。栽培と気候のリスクをすべて背負う小規模農家が受け取るのは、最終価格のほんの一部です。消費市場におけるパチョリの復権は、パチョリ農業の経済的な復権にはつながっていません。
現在のパチョリの地位は、逆説的でありながら安定しています。消費者の想像の中では、いまなおもっとも意見が分かれる天然素材です。同時に、ファインパフューマリーで最も広く使われている素材の一つでもあります。パチョリをあえて名前にしたニッチなメゾンのおかげで、認識と現実の隔たりは縮まりました。しかし、なくなったわけではありません。
おそらく、完全になくなるべきでもないのでしょう。パチョリの異端者としての地位には役割があります。それは業界を誠実に保つことです。反発を引き起こし、消費者に偏見を見直させ、ステレオタイプの向こう側まで香りを嗅がせる素材は、人に教える素材です。パチョリは、鼻が中立ではないことを教えます。私たちが嗅ぐものは、信じていること、覚えていること、教えられてきたことを通して濾過されているのだと。嫌悪と欲望の距離は、嗅覚の観点からいえば、多くの場合、文脈と濃度の差にすぎないのだと。
パチョリは手ごわい素材です。昔からそうでした。世界はゆっくりと、調香師たちがずっと知っていたことに追いつきつつあります。誰もそこにあると認めたがらないのに、ほかの何にもできない仕事を影で、ベースで、すべてを支えながら果たしているその原料なしには、偉大な香水はつくれないのです。
Première Peauでこの素材を使った香水: Albâtre Sépia。20％のエクストレ7種、一つのコレクション。ディスカバリーセットには、2 mlの7種すべてが揃っています。
