Una menzogna ripetuta così spesso in profumeria da essersi cristallizzata in una verità comunemente accettata. Funziona così: l'eau de toilette è più debole dell'eau de parfum, che è più debole dell'extrait de parfum, il quale si colloca al vertice per qualità e performance. La logica sembra inattaccabile. Più olio profumato concentrato significa più profumo sulla pelle, quindi maggiore durata, proiezione più intensa e un prodotto migliore. Paghi di più, ottieni di più. Semplice.
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Peccato che sia falso. Non parzialmente falso, non falso nel senso di “dipende”: fondamentalmente e strutturalmente falso nel modo in cui presenta ciò che fa davvero la concentrazione. La gerarchia EDT, EDP ed extrait è una classificazione del rapporto tra etanolo e olio. Indica quanto composto aromatico è disciolto nel veicolo. Dice quasi nulla su come un profumo si comporterà sulla pelle, quanto durerà, quanto proietterà o se sarà valido. La percentuale sull'etichetta è una misura dell'input, non dell'output. Confondere le due cose è costato ai consumatori miliardi in fiducia mal riposta e denaro speso male.
Un profumo non è una sostanza singola. È un'architettura composta da decine, talvolta centinaia, di singole molecole aromatiche sospese in una soluzione di etanolo e acqua. Quando lo vaporizzi, l'etanolo evapora quasi immediatamente. Ciò che rimane è una sottile pellicola di composti aromatici sulla pelle e, da quel momento in poi, il comportamento del profumo è determinato non dalla quantità di olio nel flacone, ma dalle proprietà fisiche di ogni singola molecola presente in quella pellicola.
Le due proprietà più importanti sono il peso molecolare e la pressione di vapore. Una molecola con un'elevata pressione di vapore evapora rapidamente: si stacca dalla pelle, riempie l'aria intorno a te e poi scompare. La sua velocità dipende in parte dalla chimica della tua pelle. È ciò che percepiamo come “nota di testa”. Una molecola con una bassa pressione di vapore evapora lentamente: rimane sulla pelle, rilasciando gradualmente il suo profumo per ore. Sono le “note di fondo”.
Ecco il punto cruciale: la concentrazione non modifica queste proprietà. Prendi una molecola di limonene e inseriscila in una soluzione EDT al 5%: avrà la stessa pressione di vapore di una molecola di limonene in una soluzione extrait al 30%. L'extrait ne contiene semplicemente di più. Dopo l'applicazione, sulla pelle c'è più limonene, il che significa che l'esplosione iniziale sarà un po' più intensa e durerà un po' più a lungo, ma la molecola resta volatile. Non hai trasformato il limonene in una nota di fondo mettendone di più in un flacone.
Al contrario, se costruisci un profumo intorno a materiali di fondo pesanti, vetiver, sandalo, labdano, muschi pesanti, quelle molecole resteranno sulla pelle per ore anche a concentrazione EDT. La loro pressione di vapore non si cura della categoria di concentrazione scelta dal reparto marketing per l'etichetta.
L'implicazione dovrebbe essere ovvia, ma a quanto pare non lo è: un EDT composto principalmente da materiali di fondo pesanti supererà regolarmente, in termini di durata, un EDP o persino un extrait composto principalmente da note di testa leggere e materiali di cuore ariosi.
La moderna gerarchia delle concentrazioni ha origine nella profumeria francese dell'inizio del XX secolo, ma la sua codificazione come strumento di marketing è più recente. Le categorie tradizionali, codificate nell'istruzione della profumeria francese presso istituzioni come ISIPCA a Versailles (eau de cologne al 3-5%, eau de toilette al 5-15%, eau de parfum al 15-20%, extrait o parfum al 20-40%), erano in origine distinzioni pratiche. Erano prodotti diversi, pensati per usi diversi, non gradini di una scala qualitativa.
Ciò che differisce davvero tra un EDT e un EDP della stessa linea di profumi è più complesso di un semplice aumento della concentrazione. Nella maggior parte dei casi, il profumiere riformula. L'EDP viene modificato in modo diverso: può orientarsi maggiormente verso cuore e fondo, mentre l'EDT verso testa e cuore. Sono composizioni diverse che condividono una somiglianza familiare. La concentrazione è quasi irrilevante rispetto alle differenze che percepisci davvero annusandole.
L'arte della profumeria non consiste nel massimizzare la concentrazione. Consiste nell'orchestrare la volatilità. Il profumiere deve gestire la transizione dalla testa al cuore e al fondo, controllando il modo in cui ogni fase emerge da quella precedente. Considera il ruolo di quelli che i profumieri chiamano “fissativi”: materiali che rallentano l'evaporazione di altri composti più volatili. Un profumiere esperto, usando fissativi eccellenti a concentrazione EDT, può ottenere una performance che rivaleggia con quella di un extrait fissato male o persino la supera.
C'è anche la questione della proiezione rispetto alla durata, due aspetti della performance che i consumatori confondono spesso. La proiezione, la “scia”, richiede che le molecole lascino la pelle e viaggino nell'aria. Questo favorisce le molecole più leggere e volatili. La durata richiede che le molecole restino sulla pelle. Questo favorisce le molecole più pesanti e meno volatili. Un profumo non può proiettare intensamente per dodici ore, perché le molecole che proiettano sono quelle che evaporano, e l'evaporazione è, per definizione, un esaurimento.
È per questo che tanti consumatori riferiscono che gli extraits “non proiettano” o “restano vicini alla pelle”. In molti casi, la formula dell'extrait è stata spostata verso materiali più pesanti per giustificare la concentrazione maggiore: più fondo, meno testa. Il consumatore ha pagato di più e ha ottenuto una maggiore quantità di una qualità che non era necessariamente quella cercata.
Vale anche la pena notare che gli intervalli di concentrazione non sono regolamentati. In nessuna giurisdizione esiste una definizione legale di “eau de parfum”. L'etichetta ti dice ciò che il marchio vuole farti credere, non ciò che c'è nel flacone.
Il consumatore informato dovrebbe ignorare quasi del tutto la categoria di concentrazione. Annusa il profumo. Indossalo per un giorno. Valuta la sua performance sulla tua pelle. Ma non dare per scontato che la parola “extrait” sulla confezione significhi che stai acquistando un prodotto superiore.
La gerarchia è marketing. Alla chimica non importa.
Ciò che conta è cosa contiene la formula: quali molecole, in quali proporzioni, disposte con quale abilità. Un profumiere che lavora con ottimi materiali e una profonda comprensione della volatilità può creare un'eau de toilette che dura più di un extrait, offre performance migliori di un'eau de parfum e costa una frazione di entrambi. La percentuale sull'etichetta è l'aspetto meno interessante di un profumo. È ora di smettere di fingere il contrario.
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