Eine Lüge, die in der Parfümerie so oft wiederholt wurde, dass sie sich zu einer vermeintlichen Wahrheit verfestigt hat. Sie lautet: Eau de Toilette ist schwächer als Eau de Parfum, dieses ist schwächer als Extrait de Parfum, das wiederum an der Spitze von Qualität und Leistung steht. Die Logik scheint wasserdicht. Mehr konzentriertes Parfümöl bedeutet mehr Duft auf der Haut, also längere Haltbarkeit, stärkere Projektion und ein besseres Produkt. Mehr bezahlen, mehr bekommen. Ganz einfach.
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Nur stimmt das nicht. Nicht teilweise falsch, nicht im Sinne von „es kommt darauf an“ falsch, sondern grundsätzlich und strukturell falsch in der Darstellung dessen, was Konzentration tatsächlich bewirkt. Die Hierarchie aus EDT, EDP und Extrait ist eine Klassifizierung des Verhältnisses von Ethanol zu Öl. Sie sagt Ihnen, wie viel aromatische Verbindung im Träger gelöst ist. Sie sagt fast nichts darüber aus, wie sich ein Parfüm auf Ihrer Haut verhält, wie lange es hält, wie weit es projiziert oder ob es überhaupt gut ist. Der Prozentsatz auf dem Etikett ist eine Eingangsgröße, keine Ausgangsgröße. Die Gleichsetzung beider Werte hat Verbraucher Milliarden an fehlgeleitetem Vertrauen und verschwendetem Geld gekostet.
Ein Parfüm ist keine einzelne Substanz. Es ist eine Struktur aus Dutzenden, manchmal Hunderten einzelner aromatischer Moleküle, die in einer Lösung aus Ethanol und Wasser schweben. Beim Aufsprühen verdunstet das Ethanol fast sofort. Was bleibt, ist ein dünner Film aromatischer Verbindungen auf der Haut, und von diesem Moment an wird das Verhalten des Parfüms nicht durch die Ölmenge im Flakon bestimmt, sondern durch die physikalischen Eigenschaften jedes einzelnen Moleküls in diesem Film.
Die beiden wichtigsten Eigenschaften sind Molekulargewicht und Dampfdruck. Ein Molekül mit hohem Dampfdruck verdunstet schnell: Es löst sich von der Haut, erfüllt die Luft um Sie herum und ist dann verschwunden. Seine Geschwindigkeit hängt teilweise von der Chemie Ihrer Haut ab. Das erleben wir als „Kopfnote“. Ein Molekül mit niedrigem Dampfdruck verdunstet langsam: Es haftet auf der Haut und gibt seinen Duft über Stunden allmählich ab. Das sind die „Basisnoten“.
Hier liegt die entscheidende Erkenntnis: Die Konzentration verändert diese Eigenschaften nicht. Nimmt man ein Molekül Limonen und gibt es in eine 5-prozentige EDT-Lösung, hat es denselben Dampfdruck wie ein Limonenmolekül in einer 30-prozentigen Extrait-Lösung. Das Extrait enthält lediglich mehr davon. Nach dem Auftragen befindet sich mehr Limonen auf Ihrer Haut, was bedeutet, dass der anfängliche Ausbruch etwas stärker ist und etwas länger anhält, aber das Molekül bleibt flüchtig. Mehr davon in einen Flakon zu geben, macht Limonen nicht zur Basisnote.
Wenn man ein Parfüm dagegen um schwere Basisstoffe wie Vetiver, Sandelholz, Labdanum und schwere Moschusnoten aufbaut, bleiben diese Moleküle selbst bei EDT-Konzentration stundenlang auf der Haut. Ihr Dampfdruck kümmert sich nicht darum, welche Konzentrationskategorie die Marketingabteilung für das Etikett gewählt hat.
Die Schlussfolgerung sollte offensichtlich sein, ist es aber offenbar nicht: Ein EDT, das hauptsächlich aus schweren Basisstoffen besteht, hält in der Regel länger als ein EDP oder sogar ein Extrait, das hauptsächlich aus leichten Kopfnoten und luftigen Herznoten besteht.
Die moderne Konzentrationshierarchie hat ihren Ursprung in der französischen Parfümerie des frühen 20. Jahrhunderts, ihre Festschreibung als Marketinginstrument ist jedoch jüngeren Datums. Die traditionellen Kategorien, wie sie in der französischen Parfümerieausbildung an Institutionen wie der ISIPCA in Versailles kodifiziert wurden (Eau de Cologne mit 3-5%, Eau de Toilette mit 5-15%, Eau de Parfum mit 15-20%, Extrait oder Parfum mit 20-40%), waren ursprünglich praktische Unterscheidungen. Es handelte sich um verschiedene Produkte für unterschiedliche Verwendungszwecke, nicht um Stufen einer Qualitätsskala.
Was sich zwischen einem EDT und einem EDP derselben Parfümlinie tatsächlich unterscheidet, ist komplizierter als eine simple Erhöhung der Konzentration. In den meisten Fällen formuliert der Parfümeur die Komposition neu. Das EDP wird anders ausbalanciert und kann stärker zu Herz und Basis tendieren, während das EDT eher auf Kopf und Herz ausgerichtet ist. Es handelt sich um unterschiedliche Kompositionen mit familiärer Ähnlichkeit. Die Konzentration ist für die Unterschiede, die Sie tatsächlich riechen, nahezu nebensächlich.
Die Kunst der Parfümerie besteht nicht darin, die Konzentration zu maximieren. Sie besteht darin, Flüchtigkeit zu orchestrieren. Der Parfümeur muss den Übergang von Kopf zu Herz zu Basis steuern und kontrollieren, wie jede Phase aus der vorherigen hervorgeht. Denken Sie an die Rolle dessen, was Parfümeure „Fixateure“ nennen: Stoffe, die die Verdunstung anderer, flüchtigerer Verbindungen verlangsamen. Ein versierter Parfümeur kann mit hervorragenden Fixateuren bei EDT-Konzentration eine Leistung erzielen, die mit einem schlecht fixierten Extrait mithält oder es sogar übertrifft.
Außerdem muss man zwischen Projektion und Haltbarkeit unterscheiden, zwei Aspekte der Leistung, die Verbraucher häufig verwechseln. Projektion, die „Sillage“, erfordert, dass Moleküle die Haut verlassen und sich durch die Luft bewegen. Das begünstigt leichtere, flüchtigere Moleküle. Haltbarkeit erfordert, dass Moleküle auf der Haut bleiben. Das begünstigt schwerere, weniger flüchtige Moleküle. Ein Parfüm kann nicht zwölf Stunden lang aggressiv projizieren, denn die Moleküle, die projizieren, sind diejenigen, die verdunsten, und Verdunstung bedeutet per Definition eine Abnahme.
Deshalb berichten so viele Verbraucher, dass Extraits „nicht projizieren“ oder „hautnah bleiben“. In vielen Fällen wurde die Extrait-Formulierung zugunsten schwererer Materialien verschoben, um die höhere Konzentration zu rechtfertigen: mehr Basis, weniger Kopf. Der Verbraucher hat mehr bezahlt und mehr von einer Eigenschaft bekommen, die er vielleicht gar nicht gesucht hat.
Erwähnenswert ist auch, dass die Konzentrationsbereiche selbst nicht reguliert sind. In keiner Rechtsordnung gibt es eine gesetzliche Definition von „Eau de Parfum“. Das Etikett sagt Ihnen, was die Marke Sie glauben lassen möchte, nicht was im Flakon enthalten ist.
Der informierte Verbraucher sollte die Konzentrationskategorie fast vollständig ignorieren. Riechen Sie das Parfüm. Tragen Sie es einen Tag lang. Beurteilen Sie seine Leistung auf Ihrer Haut. Gehen Sie aber nicht davon aus, dass das Wort „Extrait“ auf der Schachtel bedeutet, dass Sie ein überlegenes Produkt erhalten.
Die Hierarchie ist Marketing. Die Chemie kümmert sich nicht darum.
Entscheidend ist, was in der Formel steckt: welche Moleküle, in welchen Verhältnissen und mit welchem Können angeordnet. Ein Parfümeur, der mit hervorragenden Materialien und einem tiefen Verständnis von Flüchtigkeit arbeitet, kann ein Eau de Toilette kreieren, das länger hält als ein Extrait, ein Eau de Parfum übertrifft und einen Bruchteil des Preises von beiden kostet. Der Prozentsatz auf dem Etikett ist das am wenigsten interessante an einem Parfüm. Es ist Zeit, dass wir aufhören, etwas anderes vorzutäuschen.
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