اطلب من شخص خارج صناعة العطور أن يسمّي الرائحة الوحيدة التي يربطها بثقافة الاحتجاج المضاد في ستينيات القرن العشرين، وسيقول الباتشولي. واسأله إن كان يحبها، وسينفر عدد مفاجئ منهم. لقد أصبحت الكلمة نفسها نوعًا من الاختصار الشمّي، لا لرائحة محددة، بل لنوع محدد من الأشخاص: غير مغتسلين، مثاليين، مثيرين للسخرية قليلًا، يحرقون البخور في غرفة نوم جامعية. الباتشولي، في المخيلة الشعبية، ليس مادة عطرية. إنه علامة اجتماعية، والمجتمع الذي يشير إليه هو مجتمع أمضت الثقافة السائدة خمسين عامًا في السخرية منه.
4 دقائق
هذه مشكلة، لأن الباتشولي هو أيضًا أحد أهم المواد الخام في تاريخ صناعة العطور، ولأن وجوده في التركيبات التي يضعها هؤلاء النقاد أنفسهم يوميًا سيدهشهم. إنه موجود في عطورهم المسائية. وهو حاضر في التآلفات الجلدية والعنبرية والخشبية والمتبلة، وفي أكثر المفارقات إثارة للجدل، في عدة تركيبات تُسوَّق باستخدام كلمتي «منعش» و«هوائي». الباتشولي هو الأساس الذي لا يراه أحد ويقف عليه الجميع.
Pogostemon cablin عشبة كثيفة من فصيلة النعناع، موطنها جنوب شرق آسيا. وتنتج إندونيسيا نحو ثمانين بالمئة من باتشولي العالم، وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للزيوت العطرية وتجارة النكهات والروائح. يتراوح لون الزيت نفسه بين الكهرماني الداكن والبني، وهو لزج وعنيد الثبات. أما خصائصه الشمية فمعقدة: ترابية وخشبية وحلوة قليلًا، مع لمسات من الكافور والفواكه المجففة والشوكولاتة وجودة مميزة رطبة وطحلبية.
ما يجعل الباتشولي غير اعتيادي هو اتساع إسهامه الشمي. لمعظم الزيوت العطرية نطاق ضيق نسبيًا. أما الباتشولي فيشم كرائحة أشياء كثيرة في آن واحد، وتتغير تلك الأشياء بحسب التركيز والعمر والسياق. يتميز الباتشولي المقطر حديثًا بحدة خضراء تكاد تكون نعناعية، مختلفة تمامًا عن الزيت المعتّق الذي يطوّر الطابع العميق والحلو والخشبي الذي يقدّره العطارون.
دخل الباتشولي الوعي الأوروبي في القرن التاسع عشر، مع وصول المنسوجات الهندية. فقد كانت شالات الكشمير المصدّرة من الهند تُعبّأ بأوراق الباتشولي المجففة لصدّ العث، وأصبحت الرائحة مرتبطة بقوة بالسلع الهندية الأصلية إلى حد أن المصنّعين الأوروبيين بدأوا بتعطير شالاتهم الخاصة بالباتشولي لمحاكاة المنشأ الغريب.
كان السقوط الأول تدريجيًا: فقد الباتشولي ارتباطه بالفخامة واكتسب ارتباطًا بالرخص. أما السقوط الثاني فكان كارثيًا. تبنّت ثقافة الاحتجاج المضاد في الستينيات والسبعينيات الباتشوليَ كرائحتها المميزة. وكانت الأسباب عملية: فهو رخيص وثابت وقوي بما يكفي لحجب رائحة القنب، كما أن عتبة الإرهاق الشمي لديه مرتفعة بما يكفي ليتوقف مستخدموه بكثرة عن شمّه على أنفسهم. أصبح الباتشولي الزي الشمي لحركة ما. وعندما انهارت الحركة وتحولت إلى محاكاة ساخرة، انهار الزي معها.
كانت المفارقة أن أقسام التسويق، بينما تخفي الباتشولي، كان العطارون يستخدمونه أكثر من أي وقت مضى. يحل الباتشولي مشكلات لا تستطيع أي مادة أخرى حلها. فهو يمنح التآلفات الخشبية جسمًا. ويرسّخ التركيبات في الأثر العطري. ويخلق الغنى والعمق والتعقيد والوزن الشمي الذي تحتاج إليه النوتات القاعدية.
أما إعادة الاعتبار إليه، عندما جاءت، فقد وصلت من جهة العطور المتخصصة. لم تكن الاستراتيجية إخفاء الباتشولي، بل إبرازَه. وضع الكلمة على الملصق. وبناء تركيبات كاملة حوله، وتحدي المستهلك بأن يواجه المادة من دون أعبائها الثقافية.
نجحت الحيلة، جزئيًا، لأن الباتشولي في هذه التركيبات لم يكن يشبه كثيرًا الباتشولي الخام الطاغي الذي كان قد أغرق المتاجر المتخصصة في السبعينيات. استخدمت دور العطور المتخصصة باتشولي معتّقًا عالي الجودة، غالبًا في الجزء القلبي، وهو جزء من التقطير يعزل العناصر الأكثر حلاوة وخشبية.
لكن ما يُناقش بدرجة أقل هو الواقع الاقتصادي الكامن وراء ذلك. إنتاج الباتشولي الإندونيسي صناعة متقلبة وهشة. تتذبذب الأسعار بشدة. ويتلقى المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، الذين يتحملون كل مخاطر الزراعة والمناخ، جزءًا بسيطًا من السعر النهائي. ولم تؤدِ إعادة الاعتبار إلى الباتشولي في سوق المستهلكين إلى إعادة الاعتبار إلى اقتصاد زراعته.
وضع الباتشولي الحالي متناقض لكنه مستقر. فما زال أكثر المواد الطبيعية إثارة للاستقطاب في مخيلة المستهلكين. كما يظل واحدًا من أكثر المواد استخدامًا في صناعة العطور الفاخرة. وقد ضاقت الفجوة بين التصور والواقع بفضل دور العطور المتخصصة التي تجرأت على تسميته، لكنها لم تنغلق.
وربما لا ينبغي لها أن تنغلق تمامًا. فمكانة الباتشولي كمنبوذ لها فوائدها: إذ تبقي الصناعة صادقة. المادة التي تثير الاستفزاز، وتجبر المستهلك على إعادة النظر في تحيز، وعلى الشم متجاوزًا الصورة النمطية، هي مادة تعلّم. يعلّم الباتشولي أن الأنف ليس محايدًا. وأن ما نشمّه يمر عبر مرشّح ما نؤمن به، وما نتذكره، وما قيل لنا. وأن المسافة بين النفور والرغبة، من منظور شمي، ليست في كثير من الأحيان أكثر من السياق والتركيز.
الباتشولي مادة هائلة الحضور. لطالما كان كذلك. والعالم أجمع يلحق ببطء بما عرفه العطارون دائمًا: لا يمكنك بناء عطر عظيم من دون المكوّن الذي لا يريد أحد الاعتراف بوجوده، والذي يؤدي عملًا لا يستطيع أي شيء آخر أداءه، في الظلال، في القاعدة، ممسكًا بكل شيء معًا.
هذه المادة في Première Peau: Albâtre Sépia. سبعة عطور مركزة بتركيز 20%، ومجموعة واحدة. تجمع مجموعة الاكتشاف السبعة كلها في عبوات بحجم 2 مل.
