اطلب من شخص لا يعمل في صناعة العطور أن يذكر الرائحة الوحيدة التي يربطها بثقافة الستينيات المضادة، وسيقول الباتشولي. واسأله إن كان يحبها، وسيتراجع عدد مفاجئ منهم نفورًا. لقد أصبحت الكلمة نفسها نوعًا من الاختصار الشمي، لا لرائحة محددة، بل لنوع محدد من الأشخاص: غير مغتسلين، مثاليين، مثيرين للسخرية قليلًا، يحرقون البخور في غرفة سكن جامعي، ويرتدون أوشحة أكثر من اللازم، ولديهم آراء حول البلورات. الباتشولي، في المخيلة الشعبية، ليس مادة عطرية. إنه علامة اجتماعية، والمجتمع الذي يشير إليه هو مجتمع أمضت الثقافة السائدة خمسين عامًا في السخرية منه.
قراءة في 9 دقائق
وهذه مشكلة، لأن الباتشولي أيضًا أحد أهم المواد الخام في تاريخ صناعة العطور، ولأن وجوده في تركيبات يضعها كارهو الباتشولي أنفسهم كل يوم سيذهلهم. إنه موجود في عطورهم المسائية. وموجود في كولونياتهم النظيفة والحديثة، التي يُفترض أنها اصطناعية. وموجود في توافقات الجلود، والعنبر، والأخشاب، والعطور الشرقية، والأكثر إثارة للهرطقة، في عدة تركيبات تُسوَّق بكلمات مثل "منعش" و"هوائي". الباتشولي هو الأساس الذي لا يراه أحد ويقف عليه الجميع، وقصة استعادته لمكانته، البطيئة والناقصة والتي لا تزال موضع خلاف، هي قصة تعلُّم صناعة العطور أن تفصل بين المادة وأسطورتها.
Pogostemon cablin: عشبة من فصيلة النعناع في سومطرة
Pogostemon cablin عشبة كثيفة من فصيلة النعناع، موطنها الأصلي جنوب شرق آسيا، لها أوراق طرية بيضوية تنتج، عند تقطيرها بالبخار، أحد أكثر الزيوت العطرية تميزًا في لوحة المواد الطبيعية. ينمو النبات أساسًا في إندونيسيا. وتعد سومطرة وسولاويسي منطقتي الإنتاج الرئيسيتين، مع زراعة ثانوية في الهند والصين والفلبين ومدغشقر. تنتج إندونيسيا نحو ثمانين في المئة من زيت الباتشولي في العالم، وفقًا لبيانات قطاعية صادرة عن الاتحاد الدولي للزيوت العطرية وتجارة العطور، وتوفر هذه الصناعة فرص العمل لعشرات الآلاف من صغار المزارعين الذين يزرعون النبات في قطع نادرًا ما تتجاوز مساحتها هكتارًا واحدًا.
الزيت نفسه كهرماني داكن إلى بني، لزج وعنيد الاستمرار. وملفه العطري معقد: ترابي، خشبي، حلو قليلًا، مع لمحات من الكافور، والفاكهة المجففة، والشوكولاتة، وجودة مميزة عفنة ورطبة تستحضر التربة المبتلة، والأوراق المتساقطة، وداخل الأثاث الخشبي القديم. والمكوّن الكيميائي الأساسي هو الباتشولول، وهو كحول سيسكيتربيني يشكل نحو ثلاثين إلى أربعين في المئة من الزيت، ويتحمل إلى حد كبير مسؤولية النغمة الترابية الخشبية المميزة. ومن المكونات المهمة الأخرى ألفا-بولنيسين، وألفا-غوايين، ونورباتشولينول، ويسهم كل منها بلمحات من الكافور، والتوابل، والحلاوة.
ما يجعل الباتشولي غير مألوف بين المواد الطبيعية هو اتساع مساهمته العطرية. لمعظم الزيوت العطرية نطاق ضيق نسبيًا؛ فهي تفوح كرائحة واحدة، أو كعائلة من الروائح المتقاربة. أما الباتشولي فيفوح كأشياء كثيرة في آن واحد، وتتبدل تلك الأشياء بحسب التركيز، والعمر، والسياق. لزيت الباتشولي المقطر حديثًا جودة حادة وخضراء تكاد تكون نعناعية، تختلف تمامًا عن الزيت المعتّق الذي يطوّر الطابع العميق والحلو والخشبي الذي يقدّره صانعو العطور. وهذا التطور، إذ يتحسن الباتشولي تحسنًا كبيرًا مع التقدم في العمر مثل النبيذ، يعني أن جودة المادة لا تثبت عند نقطة الإنتاج، بل تواصل تطورها على مدى سنوات التخزين. وتعامل دور العطور التي تحتفظ بمخزونات من الباتشولي المعتّق معها بوصفها أصولًا ذات قيمة كبيرة.
كيف أدخلت المنسوجات الهندية الباتشولي إلى أوروبا
دخل الباتشولي إلى الوعي الأوروبي في القرن التاسع عشر، مع المنسوجات الهندية. فقد كانت شالات الكشمير المصدَّرة من الهند تُعبّأ بأوراق الباتشولي المجففة لردع العث، وهي ممارسة وثقها مؤرخو المنسوجات، ومنهم جون فوربس واتسون في فهرسه للمنسوجات الهندية الصادر عام 1866، وأصبحت الرائحة مرتبطة بقوة بالسلع الهندية الأصلية إلى درجة أن المصنعين الأوروبيين بدأوا بتعطير شالاتهم هم أيضًا بزيت الباتشولي لمحاكاة المنشأ الغريب. وبحلول منتصف القرن، كان الباتشولي رائجًا. ويُقال، في الروايات الشعبية، إن الملكة فيكتوريا كانت تستخدمه. وكان علامة على الرفاهية، والانفتاح على العالم، والوصول إلى طرق التجارة الإمبراطورية.
كان السقوط الأول من مكانته تدريجيًا. فمع ازدياد توافر الباتشولي وانخفاض سعره، فقد ارتباطه بالرفاهية واكتسب ارتباطًا بالرخص، وبالصابون ذي الإنتاج التجاري الواسع، وبالبخور، وبالفوضى الشمية في الأسواق. وبحلول أوائل القرن العشرين، انتقل الباتشولي من مناضد زينة الأرستقراطية إلى مخزون كل بائع متجول في كل مدينة مرفئية على سواحل البحر المتوسط. كان موجودًا في كل مكان، ما يعني أنه لم يعد مرتبطًا بمكان محدد، ما يعني أنه فقد مكانته الطبقية.
أما السقوط الثاني فكان كارثيًا ومحددًا: فقد تبنت الثقافة المضادة في الستينيات والسبعينيات الباتشولي بوصفه رائحتها المميزة. وكانت الأسباب عملية؛ فزيت الباتشولي رخيص، ومتاح على نطاق واسع في متاجر مستلزمات ثقافة المخدرات ومتاجر الأغذية الصحية، وثابت بما يكفي لتغطية رائحة القنب، كما أن عتبة التعب الشمي لديه مرتفعة بما يكفي ليتوقف المستخدمون الكثيفون عن شمه على أنفسهم تمامًا. وكانت هناك أسباب فلسفية أيضًا، على نحو استشراقي مبهم، ربطت الرائحة بالروحانية الشرقية، ورفض المادية الغربية، وانفتاح عام على التجربة. أصبح الباتشولي الزي الشمي لحركة. وعندما انهارت الحركة وتحولت إلى محاكاة ساخرة، انهار الزي معها.
كان الضرر عميقًا ومستدامًا. فبحلول الثمانينيات، أصبح الباتشولي غير مقبول على نحو نهائي. وصارت الكلمة نفسها موضع نكتة. وتجنبت تسويقات العطور السائدة ذكره بجدية سياسي يتجنب فضيحة. وحتى عندما كانت التركيبة تحتوي على كميات مهمة من الباتشولي، وهو ما كان ينطبق على كثير منها، كانت هرمية النغمات في المواد التسويقية تذكر "نغمات خشبية" أو "توافقًا ترابيًا" أو ببساطة "نغمات القاعدة" من دون مزيد من التحديد. كان الباتشولي هو المكوّن الذي لا يجرؤ على ذكر اسمه.
مختبئًا في التركيبات خلال أسوأ مراحل سمعته
كانت المفارقة أن أقسام التسويق، بينما تخفي الباتشولي، كان صانعو العطور يستخدمونه أكثر من أي وقت مضى. فالعقود التي بلغت فيها سمعة الباتشولي أدنى مستوياتها، أي الثمانينيات والتسعينيات، كانت أيضًا العقود التي بُنيت فيها بعض أنجح العطور تجاريًا في التاريخ على قواعد من الباتشولي.
والأسباب بنيوية. يحل الباتشولي مشكلات لا تستطيع مواد أخرى حلها، أو لا تستطيع حلها بالرشاقة نفسها. خذ تحدي ابتكار توافق "خشبي". فالأخشاب الطبيعية، والصندل، وخشب الأرز، والفيتيفر، باهظة الثمن، ومتفاوتة الجودة، كما أن الصندل، في حالة خاصة، يزداد ندرة بسبب الإفراط في الحصاد. أما الأخشاب الاصطناعية، مثل إيزو إي سوبر وكاشميران وبدائل الصندل المختلفة، فهي فعالة، لكنها قد تبدو رقيقة أو معدنية أو أحادية البعد. ويوفر الباتشولي، عند مزجه بالمواد الاصطناعية، قوامًا. إنه يملأ الفجوات. ويمنح التركيبة الخشبية الكثافة والدفء اللذين يجعلانها تبدو طبيعية ومكتملة، حتى عندما تكون معظم مكوناتها الأخرى اصطناعية.
خذ تحدي ابتكار الثبات. يتوقع المستهلكون المعاصرون أن يدوم العطر ثماني أو عشر أو اثنتي عشرة ساعة على البشرة. فكثير من المواد ذات الرائحة الأكثر جاذبية، مثل زيوت الحمضيات، والزهور الخفيفة، والنغمات الخضراء، شديدة التطاير وتتلاشى خلال ساعة. ويعمل الباتشولي، بفضل ضغطه البخاري المنخفض وثباته العنيد، كمرساة. إنه يحافظ على تماسك التركيبة في مرحلة الجفاف، وهي المرحلة التي تتبخر فيها النغمات العليا والقلب وتبقى القاعدة لتحمل العطر خلال ما تبقى من اليوم. ولولا الباتشولي، أو المواد التي تؤدي وظيفته، لما صمد معظم العطور التجارية إلى ما بعد الغداء.
خذ تحدي ابتكار الثراء. تظهر كلمة "غني" في تسويق العطور بوتيرة تشبه العُرّة العصبية، لكن ابتكار الإحساس الفعلي بالثراء، والعمق، والتعقيد، والوزن الشمي، يتطلب مواد تشغل الدرجات المنخفضة من طيف الرائحة. ويشغل الباتشولي تلك الدرجات بسلطة. إنه، من الناحية الشمية، صوت باريتون: ليس النغمة التي تلاحظها أولًا، بل النغمة التي تجعلك تشعر بأن التركيبة راسخة لا خفيفة.
تفسر هذه الصفات الوظيفية سبب بقاء الباتشولي عنصرًا لا غنى عنه حتى عندما كان غير رائج. فصانعو العطور واقعيون. يستخدمون ما ينجح. والباتشولي ينجح في سياقات متنوعة إلى درجة أن إعداد قائمة كاملة بها سيكون تمرينًا على فهرسة صناعة العطور بأكملها خلال الأربعين عامًا الماضية.
أعادت صناعة العطور المتخصصة الباتشولي إلى الملصق
عندما جاءت استعادة المكانة، وصلت من جهة صناعة العطور المتخصصة، وهي القطاع من الصناعة الذي لطالما كان الأكثر استعدادًا لتحدي تحيزات المستهلكين، جزئيًا بدافع تحرر حقيقي من القواعد، وجزئيًا لأن هوامش العطور المتخصصة تعتمد على تقديم شيء لا تقدمه الدور السائدة.
لم تكن الاستراتيجية إخفاء الباتشولي، بل إبرازه. ووضع الكلمة على الملصق. وبناء تركيبات كاملة حوله، وتحدي المستهلك لمواجهة المادة من دون أعبائها الثقافية. فأطلقت عدة دور، بدءًا من أواخر التسعينيات وتسارعًا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عطورًا تضع الباتشولي في الواجهة صراحة ومن دون اعتذار. وكانت الرسالة: تظن أنك تكره الباتشولي لأنك تربطه بصورة نمطية. اشم هذا. هذا هو الباتشولي فعلًا.
ونجحت الحيلة، جزئيًا لأن الباتشولي في هذه التركيبات لم يكن يشبه كثيرًا زيت الباتشولي الخام والطاغي الذي كان قد أغرق متاجر مستلزمات ثقافة المخدرات في السبعينيات. استخدمت الدور المتخصصة باتشولي معتقًا عالي الجودة، وغالبًا ما كان مقطوع القلب، أي جزءًا من التقطير يعزل العناصر الأحلى والأكثر خشبية مع تقليل النغمات العليا الحادة والكافورية التي ينفر منها معظم الناس. ودمجته بمواد تكشف أفضل صفاته: الشوكولاتة، والفانيليا، والورد، والدخان، والبخور. لقد أظهرت الباتشولي في أفضل حالاته، وفي أفضل حالاته يكون الباتشولي مهيبًا.
كما أدّى الباتشولي الجزيئي، وهو نسخة منقاة ومكررة من الطبيعي، دورًا أيضًا. فجزيء محتجز طُرح تجاريًا نحو عام 2014 هو جزيء مشتق من زيت الباتشولي يعزل الجوانب النظيفة والخشبية مع إزالة الطابع الترابي العفن. إنه باتشولي بلا جدل، باتشولي لمن يريد البنية من دون الاستفزاز. وما إذا كان هذا يمثل استعادة حقيقية للمكانة أو مجرد شكل أكثر تطورًا من الإخفاء، فذلك سؤال لم تحسمه الصناعة.
المزارعون الإندونيسيون وتقلب الأسعار
ما يقل الحديث عنه في سردية استعادة المكانة هو الواقع الاقتصادي في موطن المادة. فإنتاج الباتشولي الإندونيسي صناعة متقلبة وهشة. وتتذبذب الأسعار بشدة، من عشرين دولارًا للكيلوغرام في سنوات فائض المعروض إلى أكثر من مئة دولار في سنوات الندرة. ويتلقى صغار المزارعين، الذين يتحملون كل مخاطر الزراعة والطقس، جزءًا من السعر النهائي. وتضم سلسلة الإمداد عدة وسطاء، يحصل كل منهم على هامش، بين المزارع في سولاويسي وصانع العطور في باريس. وعندما ينخفض الطلب، كما حدث خلال فترة الوصمة الثقافية المرتبطة بالباتشولي، يجد المزارعون الذين استثمروا سنوات في زراعته أنفسهم أمام محاصيل لا يستطيعون بيعها بأي سعر مجدٍ.
لم تترجم استعادة الباتشولي في سوق المستهلكين إلى استعادة اقتصادية لزراعة الباتشولي. ولا تزال المادة رخيصة وفق معايير صناعة العطور الفاخرة. فسعر كيلوغرام من زيت الباتشولي الإندونيسي المعتق عالي الجودة لا يتجاوز جزءًا صغيرًا من سعر كيلوغرام من خلاصة الورد البلغاري أو خشب الصندل الهندي. وتتدفق الهوامش، كما يحدث دائمًا في سلاسل السلع الاستخراجية، بعيدًا عن نقطة المنشأ ونحو نقطة البيع.
وهذا ليس خاصًا بالباتشولي. إنه الواقع البنيوي لكل مادة طبيعية تقريبًا في صناعة العطور. لكن قصة الباتشولي تجعل النمط أكثر وضوحًا، لأن سردية استعادة المكانة، أي سردية إنقاذ مكوّن من غموض غير مستحق، ومادة يجري أخيرًا تقديرها لما هي عليه حقًا، تعد ضمنيًا بإعادة تقييم. فإذا كان الباتشولي يستحق الاحتفاء، وإذا كان يستحق بناء هوية علامة تجارية حوله، وإذا كان يستحق طباعته على ملصق وفرض سعر مرتفع له، فينبغي للأشخاص الذين يزرعونه أن يروا شيئًا من ذلك السعر الإضافي. لكنهم في الغالب لا يرونه.
مستقطب للمستهلكين، ولا غنى عنه لصانعي العطور
وضع الباتشولي الحالي مفارق، لكنه مستقر. فهو لا يزال أكثر المواد الطبيعية استقطابًا في مخيلة المستهلكين؛ فالأشخاص الذين لا يحبونه يكرهونه بشدة، كما أن الارتباط بالثقافة المضادة، رغم تلاشيه، لم يتبدد تمامًا. ولا يزال أيضًا أحد أكثر المواد استخدامًا في صناعة العطور الفاخرة، حاضرًا في تركيبات ضمن كل الفئات، من المنعش إلى الشرقي. وقد ضاقت الفجوة بين التصور والواقع بفضل الدور المتخصصة التي تجرأت على تسميته، لكنها لم تنغلق.
ولعل من الأفضل ألا تنغلق تمامًا. فمكانة الباتشولي المنبوذة لها فوائدها، إذ تُبقي الصناعة صادقة. والمادة التي يحبها الجميع هي مادة لا يفكر فيها أحد. أما المادة التي تثير رد فعل، وتجبر المستهلك على إعادة النظر في تحيز، وعلى تجاوز صورة نمطية شميًا، وعلى اكتشاف أن الشيء الذي ظن أنه يكرهه هو ما يجعل عطره المفضل ناجحًا، فهي مادة تعلّم. يعلّم الباتشولي أن الأنف ليس محايدًا. وأن ما نشمه يمر عبر مرشحات ما نؤمن به، وما نتذكره، وما قيل لنا. وأن المسافة بين النفور والرغبة، من الناحية الشمية، ليست في كثير من الأحيان أكثر من السياق والتركيز.
لم يكن الهيبيون في متاجر مستلزمات ثقافة المخدرات مخطئين بشأن الباتشولي. لقد أدركوا شيئًا صحيحًا: أن لهذه الرائحة الداكنة والمعقدة والحية قوة تفتقر إليها المواد الأنظف والأكثر تهذيبًا. لقد أكثروا منها، وارتدوها للأسباب الخاطئة، وارتدوها في لحظة ثقافية جعلت من السهل تجاهلها. لكن الحدس كان صحيحًا. الباتشولي مهيب. وقد كان مهيبًا دائمًا. وبقية العالم تلحق ببطء بما عرفه صانعو العطور طوال الوقت: لا يمكنك بناء عطر عظيم من دون المكوّن الذي لا يريد أحد الاعتراف بوجوده، والذي يؤدي العمل الذي لا يستطيع أي شيء آخر أداءه، في الظلام، عند القاعدة، ممسكًا بكل شيء معًا.
انظر أيضًا: الباتشولي في مسرد Premiere Peau.
هذه المادة في Première Peau: Albâtre Sépia. سبعة مستخلصات بتركيز 20%، ومجموعة واحدة. تحمل مجموعة الاكتشاف المستخلصات السبعة، بحجم 2 مل لكل منها.
