في عام 1853، ابتكر عطار في شارع ريفولي بباريس عطراً للإمبراطورة. وكانت التركيبة، بمقاييس ذلك العصر، ثورة: طبقات متعمدة من إشراق الحمضيات فوق قاعدة دافئة غنية بالفانيليا، تنضم إليها لمسة من السوسن البودري وإيحاء خافت جداً بالورد. لم تكن المكوّنات الفردية هي ما جعل التركيبة فريدة. فقد كان بإمكان كل عطار في باريس الوصول إلى البرغموت والفانيليا والسوسن والورد. وما ميّزها هو النسب المحددة التي جُمعت بها، تلك المعدلات الخاصة التي أنتجت تآلفاً مميزاً إلى حد أنه يمكن التعرف إليه بذاته، والذي سيظهر، بعد تعديلات طفيفة وإعادة تركيب لا تنتهي، لكنه يظل حاضراً في جوهره دائماً، في كل تركيبة كبرى تقريباً ستطلقها الدار خلال المئة والخمسين عاماً التالية.
مدة القراءة 11 دقيقة
أصبح هذا التآلف معروفاً بين العطارين وباحثي العطور باسم «غيرلانادة». ودخلت الكلمة في المفردات العامة لصناعة العطور بالطريقة نفسها التي دخلت بها كلمة «تيروار» إلى مفردات النبيذ: مصطلح مفيد ودقيق إلى حد أنه يصف ظاهرة حقيقية، حتى إن أصوله في سياق محدد نُسيت إلى حد كبير. غيرلانادة أكثر من مجرد تركيبة. إنها مفهوم: فكرة أن دار عطور يمكن أن تمتلك بصمة شمية ثابتة وواسعة الحضور إلى حد أن شخصاً ذا أنف مدرّب يستطيع التعرف إلى أعمال الدار معصوب العينين، بالطريقة نفسها التي يستطيع بها عالم موسيقى التعرف إلى مؤلف موسيقي من أربعة أشرطة لمقطوعة غير مألوفة.
ما إذا كان هذا دليلاً على العبقرية أم إقراراً بحدود معينة، هو السؤال الذي تسعى هذه المقالة إلى بحثه. والإجابة، كما هي الحال مع معظم الأسئلة المثيرة للاهتمام، هي: كلاهما.
أما الدار المعنية، فلنسمّها بما يسميها به الجميع في القطاع، أقدم سلالة في صناعة العطور الفرنسية، الدار الممتدة عبر خمسة أجيال في شارع الشانزليزيه، فقد أسسها عام 1828 كيميائي وطبيب تلقى تدريبه في كلية للطب، وكان يتعامل مع صناعة العطور بالصرامة المنهجية لعالِم والطموح الإبداعي لفنان. كان، بحسب جميع الروايات، عبقرياً. وكان غزير الإنتاج أيضاً. فعلى امتداد مسيرة مهنية دامت نحو خمسة عقود، ابتكر تركيبات لا يزال طلاب صناعة العطور يدرسونها حتى اليوم، وأرسى سمعة الدار في التميز التقني والجرأة الإبداعية.
لكن ابنه، وبصورة أكثر تحديداً حفيده، هو من بلور غيرلانادة في شكلها النهائي. كان الحفيد، الذي تولى الإدارة الإبداعية في بداية القرن العشرين واستمر فيها نحو خمسة عقود، واحداً من أولئك الأشخاص الذين يظهرون دورياً في الفنون الزخرفية فيعيدون تعريف المجال بالكامل، بحيث يبدو كل ما سبقهم تمهيداً وكل ما تلاهم استجابة. وتُعد تركيباته، التي ابتكرها بين العقد الأول من القرن العشرين ومنتصف ستينياته، التعبيرات النموذجية عن غيرلانادة: البرغموت والليمون في النوتات العليا، والسوسن والورد والياسمين في القلب، والفانيليا وحبوب التونكا والبنزوين في القاعدة، مع جودة بودرية مدخنة قليلاً تسري في التركيبة كلها، ناتجة عن الطريقة الخاصة التي تتفاعل بها هذه المواد مع بعضها.
تحمل كلمة «تتفاعل» عبئاً كبيراً في هذه الجملة. فغيرلانادة ليست، كما يُقال أحياناً بكسل، مجرد «برغموت زائد فانيليا زائد سوسن». ولو كانت كذلك، لاستطاع أي طالب يمتلك ميزاناً وفهرس توريد أن يعيد إنتاجها. غيرلانادة هي حصيلة جرعات محددة، وجودات محددة من المواد الخام، وتقنيات محددة للنقع والمزج طورتها الدار عبر أجيال وحمتها بجنون ارتياب يضاهي جهاز استخبارات حكومياً. لم تُدوّن الصيغة، أو بالأحرى دُوّنت بترميز خاص لا يستطيع قراءته إلا عطارو الدار، وكانت الدفاتر الفعلية التي سُجلت فيها مقفلة داخل خزنة. لم تحصل الدار على براءة اختراع لغيرلانادة: فبراءات الاختراع تنتهي صلاحيتها، فضلاً عن أنها تتطلب الإفصاح. لذلك احتفظت بها كسِرّ تجاري، ونقلتها من جيل إلى جيل بالتعليم المباشر، مثل وصفة بندكتين أو ورنيش ستراديفاريوس.
لفهم أهمية ذلك، علينا أن نفهم كيف كانت صناعة العطور قبل وجود مفهوم الحمض النووي الشمي. فقبل منتصف القرن التاسع عشر، كان العطارون في جوهرهم صيادلة متخصصين في الروائح الزكية، يعملون أمام ما سيُضفى عليه لاحقاً طابع رومانسي بوصفه آلة العطار. كانوا يؤلفون العطور لعملاء أفراد: عطراً للسيدة، وآخر مختلفاً لشقيقتها، وثالثاً للرجل الذي أراد أن تفوح منه رائحة الجلد والتبغ. كانت كل تركيبة مصممة حسب الطلب، ولم يكن متوقعاً من العطار أن يترك شبهاً عائلياً يمكن التعرف إليه عبر أعماله. فلم يكن متوقعاً من عطار يصنع ماء ورد وعطار يصنع عطراً من فئة شيبر أن يتركا بصمة واضحة في كلتا التركيبتين، تماماً كما لم يكن متوقعاً من خياط يصنع معطفاً صباحياً وخياط يصنع ثوب سهرة أن يقص كلا الرداءين بلمسة يمكن التعرف إليها.
غيّرت غيرلانادة ذلك. فقد طرحت فكرة أن يكون للدار صوت: هوية جمالية متماسكة تستمر عبر تركيبات مختلفة جذرياً. كانت حاضرة في عطور الدار الزهرية. وفي عطورها العنبرية. وفي كولونياتها. وفي عطورها الرجالية. لم تكن الصيغة نفسها دائماً؛ فقد تغيرت النسب، وتغيرت المواد الداعمة، وتباين الطابع العام للتركيبة تبايناً هائلاً من ابتكار إلى آخر، لكن التناغم الأساسي، والمركز النغمي، ظلا قائمين. فإذا شممت ثلاثاً أو أربعاً من تركيبات الدار، أمكنك التعرف إلى الخامسة من دون أن يخبرك أحد بمصدرها. كان الأنف يعرف.
وبأثر رجعي، كان هذا أحد أكثر الابتكارات تأثيراً في تاريخ صناعة العطور، ولم تكن له علاقة تذكر بالكيمياء. كان ابتكاراً في بناء العلامة التجارية. فقد حولت غيرلانادة دار العطور من مجموعة منتجات فردية إلى هوية إبداعية متماسكة. ومنحت الدار شيئاً لا يستطيع أي قدر من الإعلانات شراءه: التعرف الفوري. وكانت تعني أن كل تركيبة جديدة، مهما بلغت من الابتكار، تصل وهي موثقة مسبقاً. فإذا كانت رائحتها تشبه رائحة الدار، فهي من الدار. ولم يكن المستهلك بحاجة إلى أن يُخبر بذلك. كان الأنف هو العلامة التجارية.
أصبحت آليات غيرلانادة مفهومة إلى حد معقول لدى باحثي العطور في هذه المرحلة، رغم بقاء الصيغة الدقيقة ملكية خاصة. ويرتكز التآلف على أعمدة أساسية قليلة.
أولاً، البرغموت. ليس البرغموت بوصفه نوتة عليا مشرقة ليمونية تتوهج ثم تختفي، كما تستخدمه معظم الدور، بل البرغموت بوصفه عنصراً بنيوياً، بجرعة سخية بما يكفي كي تستمر جوانبه المرّة قليلاً والمدخنة قليلاً في قلب التركيبة. ويتميز استخدام الدار للبرغموت بأنه يأتي بكميات سيعدّها عطار معاصر، درّب على الاقتصاد في المواد الطبيعية الباهظة، إسرافاً.
بعد ذلك، الفانيليا. ومرة أخرى، ليست الفانيليا مجرد مُحلٍّ، كما يستخدمها معظم العطارين، بل قاعدة دافئة غامرة تطمس الحدود بين المواد الأخرى. ويقترب استخدام الدار للفانيليا من طريقة استخدام مهندس الصوت للصدى: ليست عنصراً صوتياً مميزاً، بل جودة محيطة تجعل كل ما عداها يبدو أغنى وأدفأ وأكثر اتساعاً. الفانيليا في غيرلانادة ليست نوتة تدركها بوعي. إنها جودة تشعر بها.
ثالثاً، السوسن. توفر الجودة البودرية الباردة قليلاً لجذر السوسن، أو زبدة السوسن تقنياً، أي الجذمور المعتّق والمعالج من السوسن الفلورنسي الذي يمضي ثلاث سنوات تحت الأرض، جسراً بين برغموت المقدمة المشرق وقاعدة الفانيليا الدافئة. والسوسن من أغلى المواد الطبيعية في صناعة العطور وأكثرها صعوبة في العمل، لأن طابعه خافت ويسهل أن تطغى عليه المواد الأعلى صوتاً. وتُعد قدرة الدار على توظيف السوسن جسراً بنيوياً لا لمسة زخرفية، إحدى سمات إتقانها التقني.
رابعاً، الورد. لكن ليس ورد الحديقة الطازج المكسو بالندى. فالورد في غيرلانادة أقرب إلى خلاصة الورد: داكن، عسلي، متبل قليلاً، مع مسحة تشبه المربى بالكاد تُلحظ. ويضفي الدفء والاستدارة على القلب، ويربط، بنوع من المنطق الشمي، بين الفانيليا في الأسفل والبرغموت في الأعلى.
وأخيراً، وهذا هو العنصر الذي غالباً ما يُغفل في التحليلات السطحية للتآلف، هناك جودة مدخنة بلسمية قليلاً تسري في التركيبة بأكملها. وتأتي جزئياً من البنزوين وحبوب التونكا في القاعدة، وجزئياً من الجودة الخاصة للفانيليا المستخدمة، وجزئياً، وفقاً لبعض المحللين، من مزيج خاص من البلسمات لم تُؤكد هويته الدقيقة قط. وهذا الدفء المدخن هو البصمة الأكثر تميزاً لغيرلانادة. إنه ما يجعل تركيبات الدار، حتى الأخف منها والأكثر ليمونية، تبدو مضاءة من الداخل بتوهج عنبري.
إن السؤال حول ما إذا كان الحمض النووي الشمي يمثل حرفة أم عكازاً ليس سؤالاً بلاغياً. فهو ينطوي على رهانات حقيقية، فنية وتجارية على حد سواء.
الحجة المؤيدة لكونه حرفة مقنعة. فالحفاظ على هوية شمية متماسكة عبر عشرات التركيبات الممتدة لأكثر من قرن يتطلب مهارة هائلة. غيرلانادة ليست صيغة واحدة تُدرج آلياً في كل عطر. إنها مجموعة مبادئ، ولوحة ألوان، ونطاق نغمي، ومجموعة من التناغمات المفضلة، يتعين تفسيرها من جديد لكل تركيبة جديدة. وعلى العطار العامل ضمن تقليد غيرلانادة أن يحل مشكلة إبداعية صعبة حقاً: كيف يبتكر شيئاً جديداً ويمكن التعرف إليه في الوقت نفسه، شيئاً يوسع ذخيرة الدار من دون أن يتخلى عن هويتها. وهذا شبيه بالتحدي الذي يواجه عازف الجاز الذي عليه أن يرتجل بحرية مع بقائه ضمن البنية الهارمونية للمعيار الموسيقي المؤدى. فالبنية قيد، لكنها قيد منتج. إنها توجه الإبداع في مسارات محددة، وتنتج هذه المسارات نتائج لا كان الإبداع غير المقيد لينتجها.
علاوة على ذلك، تمنح غيرلانادة الدار شكلاً من ضبط الجودة يكاد يكون مستحيلاً تحقيقه بغير ذلك. ففي قطاع تكون فيه الفروق بين التحفة والكابوس غالباً مسألة أعشار قليلة من النسبة المئوية في جرعة مادة أساسية، يقلل امتلاك إطار هارموني مُثبت من احتمال الفشل الكارثي. وغيرلانادة، من بين أمور أخرى، صيغة ناجحة. إنها ممتعة صوتياً، إذا استعنا باستعارة موسيقية. إنها تنحل بانسجام. وقد تتفاوت جودة التركيبات الفردية المبنية عليها، لكنها لن تكون على الأرجح غير متماسكة بنيوياً، لأن العمارة الأساسية سليمة.
أما الحجة المؤيدة لكونها عكازاً، فهي مقنعة بالقدر نفسه، وإن كانت أقل راحة لمعجبي الدار. فالحمض النووي الشمي، بحكم تعريفه، يحد نطاق ما تستطيع الدار ابتكاره. فإذا كان على كل تركيبة أن تحتوي على التآلف المميز، أو أن تشير إليه على الأقل، وإذا كان عليها أن تشغل الحيّز النغمي العام نفسه، فهناك فئات كاملة من العطور لا تستطيع الدار إنتاجها بصورة مقنعة. عطر شيبر جلدي حيواني قوي، من دون فانيليا ولا إشراق برغموت ولا جسر من السوسن البودري؟ تلك ليست تركيبة غيرلانادة. نجيل هندباء مبسط ومينيمالي لا يحوي سوى الجذر والتراب والأخضر المر؟ ولا تلك أيضاً. فالحمض النووي الشمي، رغم كل مزاياه، يرسم محيطاً حول المنطقة الإبداعية للدار، وكل ما يقع خارج ذلك المحيط هو، بالاتفاق الضمني، أرض شخص آخر.
وهناك أيضاً مسألة التطور، أو بالأحرى صعوبة التطور. فالدار ذات الحمض النووي الشمي القوي تواجه نسخة من معضلة المبتكر: الشيء نفسه الذي يجعلها ناجحة يجعلها أيضاً مقاومة للتغيير. عملت غيرلانادة ببراعة في عصر صناعة العطور الفرنسية الكلاسيكية، حين كان الدفء والبودرة والرقي القيم الجمالية السائدة. لكن أذواق المستهلكين تتغير. فقد شهد أواخر القرن العشرين تحولاً هائلاً نحو العطور المنعشة والنظيفة والشفافة، نحو عبادة النظافة، وتركيبات مبنية على ثنائي هيدرو ميرسينول وكالون وهيديون، من دون ذلك الغموض الدافئ الغني بالفانيليا الذي يميز غيرلانادة. وجاء أوائل القرن الحادي والعشرين بتحول آخر نحو المينيمالية الجزيئية والشفافية الاصطناعية. وفي كلتا الحالتين، اضطرت الدار إلى الاختيار: إما تكييف غيرلانادة مع سياق جمالي جديد، أو التخلي عنها.
وقد اختارت، في المجمل، التكيّف. وكانت النتائج متفاوتة. فبعض التركيبات اللاحقة يدمج التآلف المميز بمهارة شديدة حتى يتطلب اكتشافه أنفاً مدرباً. بينما يعطي بعضها الآخر انطباعاً بتسوية غير مريحة بين الهوية التاريخية للدار ومتطلبات السوق المعاصرة، وهي تركيبات لا تنتمي تماماً إلى ذاتها ولا إلى الحداثة تماماً، وتشغل أرضاً وسطى غير مريحة بين التقليد والموضة. وقد تخلت قلة منها عن غيرلانادة إلى حد كبير، وهذه عموماً هي التركيبات التي يقدّرها معجبو الدار التقليديون أقل تقدير، بينما يقدّرها عملاؤها الجدد أكثر. وليس لهذه المعضلة حل واضح.
ما يثير الاهتمام الأكبر في غيرلانادة، في نهاية المطاف، ليس التآلف نفسه، بل ما يكشفه عن طبيعة الهوية الإبداعية.
يعمل كل فنان تحت قيود. بعض القيود خارجية: السوق، والميزانية، والموجز، والبيئة التنظيمية. وبعضها داخلي: التفضيلات، والهواجس، والإيماءات المعتادة التي تجعل عمل فنان ما مختلفاً عن عمل فنان آخر ويمكن التعرف إليه. والقيود الداخلية هي ما نعنيه حين نتحدث عن «الأسلوب». رسام يفضل ألواناً معينة، وتكوينات معينة، وموضوعات معينة. وكاتب يعود بوسواس إلى موضوعات معينة، وبنى جمل معينة، وإيقاعات معينة. ومؤلف موسيقي ينجذب إلى تتابعات هارمونية محددة، وقوامات آلية محددة، وسجلات عاطفية محددة. هذه ليست نقاط ضعف. إنها الهوية. إنها ما يجعل عمل الفنان خاصاً به.
غيرلانادة هي تجسيد صريح ومتعمد لهذا المبدأ. فمعظم العطارين لديهم نزعات أسلوبية، وتفضيلات لمواد معينة، وتآلفات معينة، ومقاربات بنيوية معينة، لكن هذه النزعات تكون عادة غير واعية، ناشئة، ولا تظهر إلا بأثر رجعي. أما غيرلانادة فكانت واعية. لقد صُممت. وحُوفظ عليها بوصفها سياسة عبر خمسة أجيال. وكانت أول محاولة متعمدة في تاريخ صناعة العطور لتقنين الهوية الإبداعية بوصفها ممارسة مؤسسية.
وسواء كان هذا التقنين قد عزز إبداع الدار أم قيّده، فهذا أمر قابل للنقاش حقاً، كما جادلت. لكن المفهوم الذي قدمه، فكرة أن دار العطور تستطيع وينبغي لها أن تمتلك بصمة يمكن التعرف إليها، حمضاً نووياً شميّاً يجعل أعمالها قابلة للتحديد، أصبح أحد المبادئ المنظمة لصناعة العطور الحديثة. واليوم، تدعي كل دار تقريباً ذات شأن امتلاك أسلوب مميز، وفلسفة إبداعية، ومجموعة من المواد أو التقنيات المفضلة التي تميز أعمالها عن المنافسين. بعض هذه الادعاءات حقيقي. وكثير منها تسويقي. لكن الطموح نفسه، الرغبة في امتلاك هوية لا مجرد فهرس، يعود مباشرة إلى دار عطور باريسية في جادة فخمة، وإلى المزيج المحدد من البرغموت والفانيليا والسوسن والورد الذي حوّله أحفاد مؤسسها إلى أكثر البصمات رسوخاً في تاريخ العطور. إنها، بمفردات المهنة، أشهر تآلف حُوفظ عليه على الإطلاق.
مئة وسبعون عاماً. خمسة أجيال. عشرات التركيبات. ويسري في جميعها ذلك الهمس الدافئ والبودري والمضاء بالعنبر نفسه، ويمكن التعرف إليه خلال الثواني الثلاث الأولى على شريط الاختبار. إما أنه أروع إنجاز للاتساق الإبداعي في الفنون الزخرفية، أو أرقى طريق دائري حُفر على الإطلاق. وكالعادة، سيتعين على الأنف أن يقرر بنفسه.
سبعة مستخلصات بتركيز 20%، في مجموعة واحدة. تجمع مجموعة الاكتشاف المستخلصات السبعة كلها في عبوات سعة 2 مل.
