Een bepaald soort onwetendheid gedijt niet bij afwezigheid van informatie, maar bij overvloed eraan. De woordenschat van extractiemethoden in de parfumerie is daarvan een schoolvoorbeeld. De woorden bestaan. Ze verschijnen in catalogi van leveranciers, op ingrediëntenlijsten, in vakpublicaties en in de ademloze marketingteksten van merken die nog nooit een distilleerderij vanbinnen hebben gezien. Absolue, concreet, resinoïde, tinctuur, etherische olie, CO2-extract: de termen circuleren vrijelijk en worden door elkaar gebruikt door mensen die beter zouden moeten weten, routinematig verward door mensen die het wel weten, en door vrijwel niemand correct gedefinieerd.
10 min leestijd
Dit is geen muggenzifterij. Wanneer een parfumeur naar rozenabsolue grijpt en rozenetherische olie ontvangt, verandert de samenstelling. Wanneer een inkoopafdeling een benzoëresinoïde bestelt en een tinctuur krijgt, verschuiven de concentratie, de oplosbaarheid, het gedrag op een geurstrip, de houdbaarheid op de huid, kortom alles. De woordenschat is niet decoratief. Ze is operationeel. Elk woord duidt een specifieke stof aan die via een specifiek proces is geproduceerd en een specifieke verzameling moleculen bevat die soms radicaal verschilt van elk ander extract van dezelfde grondstof.
Wat volgt is een poging om precisie terug te brengen in een vocabulaire dat die heeft verloren.
Etherische olie: wat stoom kan meenemen
De oudste en bekendste extractiemethode is stoomdestillatie, verfijnd op basis van technieken die Dioscorides beschreef in zijn De Materia Medica uit de eerste eeuw en verbeterd door Arabische alchemisten zoals Jabir ibn Hayyan in de achtste eeuw; het product ervan is de etherische olie. Het principe is eenvoudig genoeg om aan een kind uit te leggen en complex genoeg om een chemicus een hele carrière bezig te houden.
Plantaardig materiaal, zoals bloemen, bladeren, schors, wortels en zaden, wordt in een distilleerketel geplaatst. Stoom stroomt erdoorheen of eroverheen. De hitte doet de celstructuren barsten die de vluchtige organische verbindingen van de plant bevatten, en die verbindingen verdampen, omdat ze vluchtig zijn, in de stoom. De gemengde damp stroomt naar een condensor, koelt af en wordt vloeibaar. Omdat de meeste aromatische moleculen niet mengbaar zijn met water, scheidt het destillaat zich in twee fasen: de etherische olie die boven op de hydrolaat drijft (of in zeldzame gevallen eronder zinkt).
Het cruciale woord is vluchtig. Stoomdestillatie is een door de natuurkunde bepaald filter: alleen moleculen met voldoende dampdruk bij de temperatuur van stoom, ongeveer 100 graden Celsius bij atmosferische druk, leggen de reis af. Al het andere blijft achter in het uitgewerkte plantenmateriaal. Dit betekent dat een etherische olie een selectief portret is, geen volledig portret. Ze vangt de lichte, zeer vluchtige fractie van het aromatische profiel van de plant en laat zwaardere moleculen, wassen, pigmenten, grote sesquiterpenen en veel lactonen achter in de distilleerketel.
Daarom ruikt rozenetherische olie, in de branche bekend als rose otto, anders dan rozenabsolute. Niet een beetje anders. Categorisch anders. Rose otto wordt gedomineerd door citronellol, geraniol, nerol en een reeks monoterpeenalcoholen die licht, fris en in hun hoge tonen bijna groen zijn. Het is prachtig. Maar het is niet de volledige roos. Honderden zwaardere moleculen die bijdragen aan het diepe, honingachtige, dierlijke, bijna bedwelmende karakter van de bloem bereiken de condensor nooit. Ze zijn te zwaar. Stoom kan ze niet meenemen.
Etherische oliën worden ook gedefinieerd door wat ze niet bevatten: geen wassen, geen plantpigmenten en geen niet-vluchtige resten. Ze zijn vloeibaar, beweeglijk en qua samenstelling relatief zuiver. Daardoor zijn ze gemakkelijk te verwerken in formules, maar beperkt in hun aromatische volledigheid.
Concrete: het wasachtige geheel
Om vast te leggen wat stoom niet kan meenemen, is een andere methode nodig. Bij oplosmiddelextractie wordt een vluchtig organisch oplosmiddel gebruikt, historisch gezien petroleumether en tegenwoordig meestal hexaan, om de aromatische bestanddelen rechtstreeks uit vers plantenmateriaal op te lossen.
Het proces begint met verse bloemen of bladeren die in een reeks extractors worden geplaatst. Hexaan stroomt herhaaldelijk over het materiaal en lost alles op wat het kan: vluchtige aromatische stoffen, halfvluchtige aromatische stoffen, niet-vluchtige wassen, plantpigmenten, vetzuren, grote terpenen, coumarinen en lactonen. Vervolgens wordt het hexaan onder verlaagde druk verdampt; wat overblijft is een concrete.
Een concrete is geen vloeistof. Het is een wasachtige, halfvaste massa, vaak diepgekleurd: donkergroen bij viooltjesblad, diep oranje bij jasmijn, amberbruin bij roos. Het bevat het volledige extraheerbare aromatische profiel van de plant, waaronder honderden moleculen die te zwaar zijn voor stoomdestillatie, maar ook aanzienlijke hoeveelheden niet-aromatisch materiaal: cuticulaire wassen, paraffinen, vetzuren en chlorofyl. Deze bestanddelen zijn geurloos of vrijwel geurloos, maar vertegenwoordigen een aanzienlijk percentage van de massa van de concrete, soms dertig tot vijftig procent.
Daarom zijn concretes, ondanks hun aromatische rijkdom, niet rechtstreeks bruikbaar in de fijne parfumerie. De wassen maken ze slecht oplosbaar in ethanol, de standaardoplosbasis voor geurstoffen. Ze maken oplossingen troebel, slaan neer in formules en gedragen zich over het algemeen problematisch. Een concrete is een tussenproduct: rijker dan een etherische olie, maar te onbewerkt voor direct gebruik.
De waarde ervan ligt in het feit dat het een tussenstap naar de absolute vormt.
Absolute: het verfijnde extract
Een absolute wordt gemaakt uit een concrete. Het proces is in principe eenvoudig, maar in de praktijk veeleisend.
De concrete wordt herhaaldelijk gewassen met warme ethanol. Ethanol lost de vluchtige en halfvluchtige aromatische moleculen gemakkelijk op, maar lost de wassen slecht op, vooral bij lage temperaturen. Na het wassen wordt de ethanoloplossing gekoeld, doorgaans tot min tien of min twintig graden Celsius, waardoor de wassen neerslaan. Het wasachtige neerslag wordt eruit gefilterd en de ethanol wordt onder vacuüm verdampt. Wat overblijft is de absolute: een stroperige, intens aromatische, diepgekleurde vloeistof die het meest volledige aromatische extract van het oorspronkelijke plantaardige materiaal vertegenwoordigt dat met oplosmiddelgebaseerde methoden kan worden verkregen.
Een absolute bevat de moleculen die een etherische olie opvangt en veel moleculen die daarin ontbreken. Het bevat zwaardere sesquiterpenen, diterpenen, stikstofhoudende verbindingen zoals indool (cruciaal voor het karakter van jasmijn), lactonen, coumarinen en sporenelementen die in zulke kleine hoeveelheden in een etherische olie voorkomen dat ze daar niet detecteerbaar zijn, maar wel door de neus worden waargenomen. In betekenisvolle zin komt het het dichtst in de buurt van de geur van de levende plant die de chemie kan produceren.
Maar - en dit is een punt dat zelfs ervaren parfumeurs soms over het hoofd zien - is een absolute geen zuivere stof en is deze niet vrij van artefacten. Het wassen met ethanol verwijdert de meeste wassen, maar niet alle. Er kunnen sporen van oplosmiddelen achterblijven. Bovendien kan het proces zelf chemische veranderingen veroorzaken: sommige moleculen worden afgebroken of herschikt tijdens het langdurige contact met ethanol, de warmte van verdamping of de koelcyclus. Een absolute van jasmijn is verbazingwekkend trouw aan de levende bloem, maar niet identiek eraan. Niets is dat.
Het onderscheid tussen concrete en absolute is in de praktijk enorm belangrijk. Wanneer een leverancier "rose concrete" en "rose absolute" vermeldt, zijn dat niet twee namen voor hetzelfde. Ze verschillen in wasgehalte, oplosbaarheid, aromatisch profiel, prijs en toepassing. Ze met elkaar verwarren is geen semantische fout. Het is een formuleringsfout.
Resinoïde: de droge extractie
De terminologie raakt nog verder versnipperd wanneer het uitgangsmateriaal verandert van vers plantenweefsel in droge afscheidingsproducten: harsen, balsems, gommen, gedroogde schors en gedroogde wortels.
Een resinoïde wordt geproduceerd door droge materialen met oplosmiddelen te extraheren. De oplosmiddelen zijn dezelfde: hexaan, ethanol of andere vluchtige organische stoffen, maar het uitgangsmateriaal verschilt fundamenteel van de verse bloemen die worden gebruikt om concretes te produceren. Harsen zijn al geconcentreerd, gedeeltelijk geoxideerd en chemisch al anders dan levend weefsel. Ze bevatten hoge concentraties harszuren, esters, terpeenpolymeren en andere zware moleculen.
De resulterende resinoïde is doorgaans een stroperige, donkere, intens aromatische substantie. Benzoë-resinoïde. Labdanum-resinoïde. Mirre-resinoïde. Opopanax-resinoïde. Dit zijn vaste waarden in het basisnotenpalet van de parfumerie, die fixatie, diepte en warmte bieden.
De verwarring tussen resinoïde en absolue is begrijpelijk maar onvergeeflijk. Beide zijn oplosmiddelextracten. Een resinoïde is echter afkomstig van droog materiaal en wordt doorgaans rechtstreeks gebruikt zonder verdere wasbehandeling met ethanol, terwijl een absolue afkomstig is van een concreet (dat zelf uit vers materiaal is verkregen) en de aanvullende zuiveringsstap van wassen met ethanol en het verwijderen van was heeft ondergaan. De chemische samenstellingen zijn volledig verschillend, en het verwisselen van de termen, zoals catalogi en commentatoren routinematig doen, verdoezelt dat verschil.
Tot overmaat van ramp produceren sommige leveranciers wat zij "absolues" van harsen noemen: benzoë-absolue, labdanum-absolue. Dit zijn resinoïden die een aanvullende wasbehandeling met ethanol hebben ondergaan om onoplosbare resten te verwijderen. De terminologie is niet gestandaardiseerd. De industrie heeft er al meer dan een eeuw niet in weten te slagen een consequente nomenclatuur af te dwingen. Dat is de oorzaak van de verwarring, en niemand lijkt geneigd daar iets aan te doen.
Tinctuur: tijd als oplosmiddel
Een tinctuur is de oudste vorm van aromatische extractie en de meest verwaarloosde. De methode is maceratie: grondstof wordt gedurende langere tijd in ethanol geweekt, weken, maanden, soms jaren. Geen warmte, geen druk, geen hexaan. Alleen ethanol en tijd.
Tincturen stonden ooit centraal in de parfumerie. Tinctuur van ambergris. Tinctuur van civet. Tinctuur van eikenmos. Tinctuur van vanille. De methode is bij uitstek geschikt voor materialen die te delicaat, te droog of te dierlijk zijn voor distillatie of industriële oplosmiddelextractie. Door de lange maceratieperiode kunnen zelfs moeilijk oplosbare moleculen langzaam oplossen, en omdat er geen warmte wordt toegepast, blijven thermisch kwetsbare verbindingen intact.
Het resultaat is een verdund maar aromatisch genuanceerd extract. Tincturen zijn doorgaans veel minder geconcentreerd dan absolues of resinoïden (een vanilletinctuur kan slechts tien of vijftien procent extraheerbare vaste stoffen bevatten), maar ze kunnen een complexiteit en natuurlijkheid bezitten die agressievere extractiemethoden vernietigen. De vanilletinctuur die na zes maanden maceratie is bereid, ruikt niet naar vanille-oleohars of vanille-absolue. Ze ruikt naar vanille: houtachtig, balsemachtig, licht rokerig, met een leerachtige droogte die de absolue, hoe rijk ook, vaak mist.
Een tinctuur is geen infusie, hoewel de woorden soms door elkaar worden gebruikt. In strikt gebruik is een infusie een korte maceratie, uren in plaats van maanden, vaak met toegepaste warmte en doorgaans in water in plaats van ethanol. Thee is een infusie. Tincturen vormen een geheel andere categorie van geduld.
CO2-extract: het moderne alternatief
Superkritische-koolstofdioxide-extractie is de meest recente toevoeging aan het vocabulaire van de parfumeur en de minst begrepen. Bij dit proces wordt CO2 onder druk gebracht tot voorbij zijn kritieke punt (31,1 graden Celsius, 73,8 bar), waarna het een superkritische toestand bereikt: noch vloeistof noch gas, maar een fase met het oplossend vermogen van een vloeistof en de doordringende diffusiviteit van een gas. Deze superkritische vloeistof wordt door het plantenmateriaal geleid en lost aromatische verbindingen op met een ongebruikelijke selectiviteit. Wanneer de druk wordt verlaagd, verandert het CO2 weer in gas en ontsnapt het volledig, zonder enig oplosmiddelresidu achter te laten.
CO2-extracten kunnen worden afgestemd. Bij lagere druk is de extractie selectief: voornamelijk vluchtige verbindingen, wat een product oplevert dat vergelijkbaar is met een etherische olie, maar met minder thermische afbraak, aangezien het proces bij ongeveer omgevingstemperatuur plaatsvindt. Bij hogere druk is de extractie totaal: vluchtige en halfvluchtige stoffen, wassen en pigmenten, wat een product oplevert dat meer op een concreet lijkt, maar zonder hexaanresiduen.
Het voordeel is zuiverheid en getrouwheid. CO2-gemberextract ruikt meer naar verse gember dan etherische gemberolie, omdat het proces bij lage temperatuur thermisch kwetsbare moleculen behoudt die door destillatie worden vernietigd. CO2-wierook vangt incensol en incensolacetaat op, grote moleculen waarvan de ontstekingsremmende eigenschappen in 2008 zijn gedocumenteerd door Arieh Moussaieff en collega's aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem in een studie in het FASEB Journal; bij stoomdestillatie blijven ze volledig achter.
Het nadeel zijn de kosten. Apparatuur voor superkritische extractie werkt onder extreme druk en vereist aanzienlijke kapitaalinvesteringen. CO2-extracten zijn duurder en blijven beperkt beschikbaar in vergelijking met traditionele producten. Maar waar ze verkrijgbaar zijn, bieden ze een werkelijk nieuwe categorie: een extractie die niet wordt bepaald door de beperkingen van stoom of de compromissen van hexaan, maar door de instelbare selectiviteit van een superkritische vloeistof.
Waarom de verwarring ertoe doet
Het directe gevolg van terminologische verwarring is commercieel. Een koper die het verschil tussen een absolue en een etherische olie niet begrijpt, betaalt te veel voor de ene en te weinig voor de andere, of, erger nog, vervangt de ene door de andere in een formule en vraagt zich af waarom het resultaat verkeerd ruikt. Rozenotto, volgens prijsinventarisaties in de sector ongeveer vijfduizend euro per kilogram, en rozenabsolue, ongeveer achtduizend euro, zijn niet uitwisselbaar. Het zijn verschillende stoffen. Ze gedragen zich anders in een ethanolbasis, ontwikkelen zich anders op de huid en dragen verschillende karakters bij aan een compositie. De ene vervangen door de andere is geen besparing. Het is een fout.
Het diepere gevolg is intellectueel. Wanneer de terminologie onnauwkeurig is, wordt het denken onnauwkeurig. Een parfumeur die naar "rozenextract" verwijst zonder aan te geven of de stof een essentiële olie, een concreet, een absolue of een CO2-extract is, doet niet nonchalant. Die parfumeur is onnauwkeurig, en onnauwkeurigheid in een formulering stapelt zich snel op. Een compositie is een systeem van moleculaire interacties. Eén input wijzigen, een absolue vervangen door een essentiële olie, een resinoïde substitueren voor een tinctuur, verandert het systeem. Soms subtiel. Soms catastrofaal.
De verwarring dringt ook door in de communicatie met consumenten. Merken beschrijven hun ingrediënten met woorden die aan de extractieterminologie zijn ontleend, maar zonder precisie worden gebruikt. "Jasmijnessence" kan jasmijnabsolue, jasmijnconcreet of een synthetische reconstructie betekenen. "Puur rozenextract" kan van alles betekenen. De taal wordt eerder ornamentaal dan beschrijvend, en de consument, die misschien oprecht wil begrijpen wat er in het flesje zit, krijgt poëzie waar chemie nodig was.
Een herstelde terminologie
De terminologie is niet moeilijk. De onderscheidingen zijn niet esoterisch. Er bestaan zes primaire categorieën natuurlijke aromatische extracten, die elk worden bepaald door hun uitgangsmateriaal en productiemethode:
Essentiële olie. Stoomdestillatie van plantenmateriaal. Bevat alleen door stoom vluchtige moleculen. Geen wassen, geen pigmenten. Vloeibaar, mobiel.
Concreet. Extractie met oplosmiddelen van vers plantenmateriaal. Bevat vluchtige aromatische stoffen, halfvluchtige aromatische stoffen, wassen en pigmenten. Halfvast, wasachtig.
Absolue. Wassen van een concreet met ethanol, gevolgd door koeling, filtratie en verdamping van de ethanol. Bevat vluchtige en halfvluchtige aromatische stoffen en minimaal was. Stroperige vloeistof.
Resinoïde. Extractie met oplosmiddelen van droge materialen, harsen, balsems en schors. Bevat harszuren, zware terpenen en esters. Stroperig, donker.
Tinctuur. Langdurige maceratie van grondstoffen in ethanol. Verdund maar aromatisch complex. Vloeibaar.
CO2-extract. Extractie met superkritische koolstofdioxide. Instelbare selectiviteit, zonder oplosmiddelresten. Varieert van olieachtig tot wasachtig, afhankelijk van de druk.
Zes woorden. Zes afzonderlijke stoffen. Zes verschillende moleculaire populaties uit dezelfde plant. Deze terminologie beheersen is niet optioneel voor iedereen die beweert serieus met grondstoffen te werken. Het is de toegangsvereiste, de minimale taalkundige drempel waaronder het gesprek niet kan beginnen.
De woorden bestaan met een reden. Gebruik ze correct, of gebruik ze helemaal niet.
Zeven extraits van 20%, één collectie. De Discovery Set bevat ze alle zeven in 2 ml.
