في عام 1853، ابتكر عطار في شارع ريفولي بباريس عطراً للإمبراطورة. كان هذا التركيب، بمقاييس ذلك العصر، ثورياً: طبقات متعمدة من إشراقة الحمضيات فوق قاعدة دافئة فانيليّة، تصل بينهما لمسة من السوسن البودري وإيحاء بالغ الرقة من الورد. لم تكن المكونات الفردية هي ما جعل الصيغة فريدة. فقد كان بإمكان كل عطار في باريس الحصول على البرغموت والفانيليا والسوسن والورد. ما ميّزها هو النسب المحددة التي جُمعت بها، تلك المعدلات الخاصة التي أنتجت تآلفاً مميزاً إلى حد كبير، واضح الهوية إلى درجة أنه سيظهر، مع تعديلات طفيفة وإعادة تركيب لا تنتهي، لكنه حاضر دائماً في جوهره، في كل تركيب رئيسي تقريباً ستطلقه الدار خلال القرن ونصف القرن التاليين.
تستغرق القراءة 10 دقائق
أصبح هذا التآلف معروفاً بين العطارين وباحثي العطور باسم غيرلانيد. وقد دخلت الكلمة في المفردات العامة لصناعة العطور بالطريقة نفسها التي دخلت بها كلمة "تيروار" إلى مفردات النبيذ: مصطلح مفيد ودقيق في وصف ظاهرة حقيقية، إلى حد أن أصوله في سياق محدد واحد نُسيت إلى حد كبير. غيرلانيد أكثر من مجرد صيغة. إنه مفهوم: فكرة أن دار عطور يمكن أن تمتلك بصمة شمية متسقة وواسعة الحضور إلى حد أن شخصاً ذا حاسة شم مدرّبة يستطيع التعرّف على أعمال الدار من دون رؤيتها، كما يستطيع عالم موسيقى التعرّف على مؤلف موسيقي من أربعة موازير لمقطوعة غير مألوفة.
ما إذا كان هذا دليلاً على العبقرية أم اعترافاً بالحدود، هو السؤال الذي تنوي هذه المقالة بحثه. والإجابة، كما هي الحال مع معظم الأسئلة المثيرة للاهتمام، هي: كلاهما.
الدار الممتدة عبر خمسة أجيال في شارع الشانزليزيه
الدار المعنية، ولنسمّها بما يسميها به الجميع في القطاع: أقدم سلالة عطور فرنسية، الدار الممتدة عبر خمسة أجيال في شارع الشانزليزيه، تأسست عام 1828 على يد كيميائي وطبيب درس في كلية للطب، وكان يتعامل مع صناعة العطور بالصرامة المنهجية لعالِم والطموح الإبداعي لفنان. كان، بحسب كل الروايات، عبقرياً. وكان غزير الإنتاج أيضاً. فعلى امتداد مسيرة مهنية قاربت خمسة عقود، ابتكر تركيبات لا يزال طلاب صناعة العطور يدرسونها حتى اليوم، ورسّخ سمعة الدار في التميز التقني والجرأة الإبداعية.
لكن ابنه، وبصورة أدق حفيده، هو من بلور غيرلانيد في شكله النهائي. كان الحفيد، الذي تولى زمام الإبداع في أوائل القرن العشرين واحتفظ به طوال الجزء الأكبر من خمسة عقود، واحداً من تلك الشخصيات التي تظهر دورياً في الفنون الزخرفية وتعيد تعريف المجال بعمق، حتى يبدو كل ما سبقها تمهيداً وكل ما جاء بعدها استجابة. وتركيبــاته، التي أُنشئت بين العقد الأول من القرن العشرين ومنتصف ستينياته، هي التعبيرات المعيارية عن غيرلانيد: البرغموت والليمون في المقدمة، والسوسن والورد والياسمين في القلب، والفانيليا وحبوب التونكا والبنزوين في القاعدة، مع طابع بودري ومدخن قليلاً يسري في كل التركيب، وينشأ من الطريقة المحددة التي تتفاعل بها هذه المواد معاً.
كلمة "تتفاعل" تؤدي دوراً مهماً في هذه الجملة. فغيرلانيد ليس، كما يُقال أحياناً بتكاسل، مجرد "برغموت + فانيليا + سوسن". ولو كان كذلك، لاستطاع أي طالب يمتلك ميزاناً ودليلاً للمواد إعادة إنتاجه. غيرلانيد هو نتاج جرعات محددة، وجودات محددة من المواد الخام، وتقنيات محددة للنقع والمزج طورتها الدار على مدى أجيال وحمتها بجنون ارتياب يضاهي أجهزة استخبارات الدول. لم تُدوّن الصيغة، أو بالأحرى، دُوّنت بترميز خاص لا يستطيع قراءته إلا عطارو الدار، وكانت الدفاتر المادية التي سُجلت فيها مقفلة داخل خزنة. لم تحصل الدار على براءة اختراع لغيرلانيد، فالبراءات تنتهي صلاحيتها، فضلاً عن أن البراءات تتطلب الإفصاح. وبدلاً من ذلك، احتفظت به سراً تجارياً، ونقلته من جيل إلى جيل عبر التعليم المباشر، مثل وصفة بندكتينية أو ورنيش ستراديفاريوس.
صناعة العطور قبل مفهوم الحمض النووي الشمي
لفهم أهمية ذلك، عليك أن تفهم ماهية صناعة العطور قبل ظهور مفهوم الحمض النووي الشمي. قبل منتصف القرن التاسع عشر، كان العطارون في جوهرهم صيادلة متخصصين في الروائح الزكية، يعملون أمام ما سيُضفى عليه لاحقاً طابع رومانسي بوصفه أورغن العطار. كانوا يؤلفون العطور لعملاء أفراد: عطراً للسيدة، وعطراً مختلفاً لشقيقتها، وثالثاً للرجل الذي أراد أن تفوح منه رائحة الجلد والتبغ. كان كل تركيب مصمماً حسب الطلب، ولم يكن متوقعاً أن تتشابه أعمال العطار الواحد أو تنتمي إلى عائلة واحدة. فلم يكن متوقعاً من عطار يصنع ماء الورد وعطار يصنع عطراً من فئة الشيبر أن يتركا بصمة يمكن التعرف إليها عبر كلا التركيبين، تماماً كما لم يكن متوقعاً من خياط يصنع معطفاً صباحياً وخياط يصنع ثوباً مسائياً أن يقص كلا الثوبين بلمسة يمكن تمييزها.
غيّر غيرلانيد ذلك. فقد طرح فكرة أن يكون للدار صوت وهوية جمالية متسقة تستمر عبر تركيبات مختلفة جذرياً. كان حاضراً في عطور الدار الزهرية. وفي عطورها الشرقية. وفي كولونياتها. وفي عطورها الرجالية. لم تكن الصيغة نفسها دائماً؛ فقد تغيرت النسب، وتبدلت المواد المساندة، وتباين الطابع العام للتركيب بدرجة هائلة من ابتكار إلى آخر، لكن التناغم الأساسي، والمركز النغمي، بقيا ثابتين. فإذا شممت ثلاثة أو أربعة تركيبات من الدار، أمكنك التعرّف على الخامس من دون أن يُقال لك مصدره. كانت الأنف تعرف.
كان هذا، بأثر رجعي، واحداً من أكثر الابتكارات تأثيراً في تاريخ صناعة العطور، ولم تكن له علاقة تُذكر بالكيمياء. لقد كان ابتكاراً في بناء العلامة التجارية. حوّل غيرلانيد دار العطور من مجموعة منتجات فردية إلى هوية إبداعية متماسكة. ومنح الدار شيئاً لا يستطيع أي قدر من الإعلانات شراءه: سهولة التعرّف الفورية. فكل تركيب جديد، مهما كان مبتكراً، كان يأتي موثّق الهوية مسبقاً. إذا كانت رائحته تشبه رائحة الدار، فهو من الدار. لم يكن المستهلك بحاجة إلى أن يُقال له ذلك. كانت الأنف هي العلامة التجارية.
كشف آليات التآلف
أصبحت آليات غيرلانيد، في هذه المرحلة، مفهومة إلى حد معقول لدى باحثي العطور، حتى لو ظلت الصيغة الدقيقة ملكية خاصة. ويستند التآلف إلى بضعة أعمدة أساسية.
أولاً، البرغموت. ليس البرغموت بوصفه نغمة عليا مشرقة وحمضية تومض ثم تختفي، كما تستخدمه معظم الدور، بل البرغموت بوصفه عنصراً بنيوياً، بجرعة سخية بما يكفي لكي تستمر جوانبه المرّة قليلاً والمدخنة قليلاً في قلب التركيب. ويتميز استخدام الدار للبرغموت بأنه يُستعمل بكميات قد يعدّها عطار معاصر، مدرّب على الاقتصاد في المواد الطبيعية الباهظة، إسرافاً.
ثانياً، الفانيليا. ومرة أخرى، ليست الفانيليا مُحلّياً مباشراً، وهي الطريقة التي يستخدمها بها معظم العطارين، بل قاعدة دافئة محتوية تطمس الحدود بين المواد الأخرى. ويشبه استخدام الدار للفانيليا طريقة استخدام مهندس الصوت للصدى، فهي ليست عنصراً صوتياً مميزاً، بل جودة محيطة تجعل كل ما عداها يبدو أغنى وأدفأ وأكثر اتساعاً. فالفانيليا في غيرلانيد ليست نغمة تدركها بوعي. إنها جودة تشعر بها.
ثالثاً، السوسن. توفر الجودة البودريّة والباردة قليلاً لجذر السوسن، أو زبدة السوسن، وهي تقنياً الجذمور المعتّق والمعالج لـ السوسن الفلورنسي الذي يقضي ثلاثة أعوام تحت الأرض، جسراً بين مقدمة البرغموت المشرقة وقاعدة الفانيليا الدافئة. والسوسن أحد أغلى المواد الطبيعية في صناعة العطور، ومن أصعبها استخداماً، لأن طابعه رقيق ويسهل أن تطغى عليه المواد الأعلى صوتاً. وتُعد قدرة الدار على توظيف السوسن جسراً بنيوياً لا لمسة زخرفية، إحدى علامات براعتها التقنية.
رابعاً، الورد. لكنه ليس الورد النديّ الطازج في الحديقة. فالورد في غيرلانيد أقرب إلى خلاصة الورد: داكن، عسلي، متبّل قليلاً، مع مسحة خافتة من تأثير يكاد يكون مربى. وهو يضفي الدفء والاستدارة على القلب، ويربط، بنوع من المنطق الشمي، بين الفانيليا في الأسفل والبرغموت في الأعلى.
وأخيراً، وهذا هو العنصر الذي غالباً ما يُغفل في التحليلات السطحية للتآلف، هناك جودة مدخنة وبلسمية قليلاً تشبع التركيب كله. وينشأ ذلك جزئياً من البنزوين وحبوب التونكا في القاعدة، وجزئياً من الجودة المحددة للفانيليا المستخدمة، وجزئياً، وفقاً لبعض المحللين، من مزيج خاص من البلسمات لم تُؤكد هويته الدقيقة قط. وهذا الدفء المدخن هو البصمة الأكثر تميزاً لغيرلانيد. فهو ما يجعل تركيبات الدار تبدو، حتى في أخف صورها وأكثرها حمضية، كما لو أنها مضاءة من الداخل بتوهج كهرماني.
الحمض النووي الشمي: حرفة أم عكاز؟
إن السؤال عما إذا كان الحمض النووي الشمي يمثل حرفة أم عكازاً ليس سؤالاً بلاغياً. فله رهانات حقيقية، فنية وتجارية على حد سواء.
الحجة المؤيدة لكونه حرفة مقنعة. فالحفاظ على هوية شمية متسقة عبر عشرات التركيبات الممتدة على أكثر من قرن يتطلب مهارة هائلة. غيرلانيد ليس صيغة واحدة تُدرج آلياً في كل عطر. إنه مجموعة مبادئ، ولوحة ألوان، ونطاق نغمي، ومجموعة من التناغمات المفضلة، يجب تفسيرها من جديد لكل تركيب جديد. وعلى العطار الذي يعمل ضمن تقليد غيرلانيد أن يحل مشكلة إبداعية صعبة حقاً: كيف يبتكر شيئاً جديداً ويمكن التعرف إليه في الوقت نفسه، ويوسّع نطاق الدار من دون التخلي عن هويتها. وهذا يماثل التحدي الذي يواجهه موسيقي الجاز الذي عليه أن يرتجل بحرية مع البقاء ضمن البنية التناغمية للمقطوعة المعيارية التي تُعزف. فالبنية قيد، لكنه قيد منتج. إنه يوجّه الإبداع إلى قنوات محددة، وتنتج هذه القنوات نتائج لا كان الإبداع غير المقيّد ليحققها.
علاوة على ذلك، وفر غيرلانيد للدار شكلاً من ضبط الجودة يكاد يستحيل تحقيقه بغير ذلك. ففي قطاع تكون فيه الفروق بين التحفة الفنية والكوارث غالباً مسألة بضعة أعشار من النسبة المئوية في جرعة مادة أساسية، فإن امتلاك إطار تناغمي مُثبت للعمل ضمنه يقلل احتمال الفشل الكارثي. وغيرلانيد، من بين أمور أخرى، صيغة ناجحة. إنه ممتع صوتياً، إذا استخدمنا استعارة موسيقية. إنه يحلّ. وقد تتفاوت جودة التركيبات الفردية المبنية عليه، لكنها لن تكون على الأرجح مفككة بنيوياً، لأن العمارة الأساسية سليمة.
أما الحجة المؤيدة لكونه عكازاً فهي مقنعة بالقدر نفسه، وإن كانت أقل راحة لمعجبي الدار. فالحمض النووي الشمي، بحكم تعريفه، يحد من نطاق ما تستطيع الدار ابتكاره. فإذا كان على كل تركيب أن يحتوي على التآلف المميز، أو أن يلمّح إليه على الأقل، وأن يحتل الحيّز النغمي العام نفسه، فهناك فئات كاملة من العطور لا تستطيع الدار إنتاجها بمصداقية. عطر شيبر جلدي حيواني نفّاذ بلا فانيليا، ولا إشراقة برغموت، ولا جسر سوسن بودري؟ هذا ليس تركيباً من غيرلانيد. نجيل هندي صارم ومينيمالي لا شيء فيه سوى الجذر والتراب والخضرة المرة؟ ليس كذلك أيضاً. فالحمض النووي الشمي، بكل مزاياه، يرسم محيطاً حول الأرض الإبداعية للدار، وكل ما يقع خارج ذلك المحيط هو، بموجب اتفاق ضمني، أرض يملكها شخص آخر.
وهناك أيضاً مسألة التطور، أو بالأحرى صعوبة التطور. فالدار ذات الحمض النووي الشمي القوي تواجه نسخة من معضلة المبتكر: الشيء نفسه الذي يجعلها ناجحة يجعلها أيضاً مقاومة للتغيير. نجح غيرلانيد ببراعة في عصر صناعة العطور الفرنسية الكلاسيكية، حين كان الدفء والبودريّة والرقي قيماً جمالية مهيمنة. لكن أذواق المستهلكين تتغير. فقد شهد أواخر القرن العشرين تحولاً هائلاً نحو العطور المنعشة والنظيفة والشفافة، نحو عبادة النظافة، وتركيبات مبنية على ثنائي هيدروميرسينول وكالون وهيديون، من دون العتامة الدافئة الفانيليّة التي تحدد غيرلانيد. وجاء أوائل القرن الحادي والعشرين بتحول آخر نحو المينيمالية الجزيئية والشفافية الاصطناعية. وفي كلتا الحالتين، اضطرت الدار إلى الاختيار: تكييف غيرلانيد مع سياق جمالي جديد، أم التخلي عنه.
اختارت الدار، في معظم الأحيان، التكييف. وكانت النتائج متفاوتة. فبعض تركيبات الدار اللاحقة يدمج التآلف المميز بمهارة شديدة بحيث يتطلب اكتشافه أنفاً مدربة. بينما يبدو بعضها الآخر حلاً وسطاً غير مريح بين الهوية التاريخية للدار ومتطلبات السوق المعاصرة، تركيبات ليست مخلصة تماماً لهويتها ولا عصرية تماماً، وتحتل منطقة وسطى محرجة بين التقليد والاتجاه. وقد تخلّى بعضها عن غيرلانيد بالكامل تقريباً، وهذه التركيبات تميل إلى أن تكون الأقل إعجاباً لدى معجبي الدار التقليديين والأكثر إعجاباً لدى عملائها الجدد. وليس لهذه المعضلة حل واضح.
ما يكشفه غيرلانيد عن الهوية الإبداعية
أكثر ما يثير الاهتمام في غيرلانيد، في نهاية المطاف، ليس التآلف ذاته، بل ما يكشفه عن طبيعة الهوية الإبداعية.
يعمل كل فنان ضمن قيود. بعض القيود خارجية: السوق والميزانية والموجز والبيئة التنظيمية. وبعضها الآخر داخلي: التفضيلات والهواجس والإيماءات المتكررة التي تجعل عمل فنان ما مختلفاً على نحو يمكن التعرف إليه عن عمل فنان آخر. وهذه القيود الداخلية هي ما نعنيه حين نتحدث عن "الأسلوب". رسام يفضّل ألواناً وتكوينات وموضوعات معينة. وكاتب يعود بقلق إلى موضوعات معينة، وبنى جملية معينة، وأنماط إيقاعية معينة. ومؤلف موسيقي ينجذب إلى تتابعات تناغمية محددة، وملامس آلية محددة، وسجلات عاطفية محددة. هذه ليست نقاط ضعف. إنها الهوية. إنها ما يجعل عمل الفنان ملكاً له.
غيرلانيد هو تجسيد صريح ومتعمد لهذا المبدأ. فمعظم العطارين لديهم ميول أسلوبية، وتفضيلات لمواد وتآلفات ومقاربات بنيوية معينة، لكن هذه الميول تكون عادة غير واعية وناتجة تلقائياً، ولا تظهر إلا بأثر رجعي. أما غيرلانيد فكان واعياً. لقد صُمم. وحُوفظ عليه بوصفه سياسة عبر خمسة أجيال. وكان أول محاولة متعمدة في تاريخ صناعة العطور لتقنين الهوية الإبداعية بوصفها ممارسة مؤسسية.
ما إذا كان هذا التقنين قد عزز إبداع الدار أم قيّده، فهو، كما جادلت، أمر قابل للنقاش فعلاً. لكن المفهوم الذي أدخله، فكرة أن دار العطور يمكن بل ينبغي أن تمتلك بصمة يمكن التعرف إليها، حمضاً نووياً شميّاً يجعل أعمالها قابلة للتحديد، أصبح أحد المبادئ المنظمة لصناعة العطور الحديثة. واليوم، تدّعي كل دار ذات شأن تقريباً امتلاك أسلوب مميز، وفلسفة إبداعية، ومجموعة من المواد أو التقنيات المفضلة التي تميز أعمالها عن أعمال المنافسين. بعض هذه الادعاءات صادق. وكثير منها تسويقي. لكن الطموح نفسه، الرغبة في امتلاك هوية لا مجرد كتالوج، يعود مباشرة إلى دار عطور باريسية في جادة فخمة، وإلى المزيج المحدد من البرغموت والفانيليا والسوسن والورد الذي حوّله أحفاد مؤسسها إلى أكثر البصمات رسوخاً في تاريخ الرائحة. إنه، في مفردات الحرفة، أشهر تآلف استمر على الإطلاق.
مئة وسبعون عاماً. خمسة أجيال. عشرات التركيبات. وعبرها كلها، الهمسة الدافئة والبودريّة والمضيئة كهرمانياً نفسها، يمكن التعرف إليها خلال الثواني الثلاث الأولى على ورقة الاختبار. إما أن يكون ذلك أبرز إنجاز في الاتساق الإبداعي في الفنون الزخرفية، أو أرقى أخدود نُحت على الإطلاق. وكالعادة، سيتعين على الأنف أن تقرر بنفسها.
سبعة عطور مركزة بنسبة 20%، ومجموعة واحدة. تضم مجموعة الاكتشاف العطور السبعة كلها بحجم 2 مل.
