---
قراءة مدتها 9 دقائق
اخترت عطرك هذا الصباح. أو اخترته قبل سنوات، وما زلت تضعه بدافع العادة منذ ذلك الحين. في كلتا الحالتين، تظن أن الاختيار كان جماليًا، مسألة ما تحب رائحته، وما ينسجم مع كيمياء بشرتك، وما يجعلك تشعر بطريقة معينة. أنت لست مخطئًا تمامًا. لكنك تغفل جانبًا جذريًا. العطر الذي تضعه الآن وثيقة. إنه يشفّر موقعك الطبقي، وجغرافيتك، وجيلك، وعلاقتك بالمخاطرة، ودرجة إلمامك الثقافي، وأشياء عدة عن نفسيتك ربما تفضّل إبقاءها خاصة. إنه، بالمعنى الحرفي تمامًا، سيرة ذاتية لا إرادية، مكتوبة في جزيئات وتُبث إلى كل من يوجد ضمن نطاق مترين.
هذه ليست استعارة. إنها أطروحة سوسيولوجية، ويمكن إثباتها.
أنف بورديو
أثبت بيير بورديو، في عمله الضخم الصادر عام 1979 La Distinction: Critique sociale du jugement (المنشور بالإنجليزية عام 1984 بعنوان Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste)، أن التفضيلات الجمالية ليست اختيارات فردية حرة، بل تعبيرات منظمة عن الموقع الطبقي. فالموسيقى التي تستمع إليها، والطعام الذي تتناوله، والفن الذي تعلّقه على جدرانك، والطريقة التي تؤثث بها منزلك، كلها تتحدد، أكثر بكثير مما نحب أن نعترف، بالإحداثيات الاجتماعية لنشأتنا وتعليمنا ووضعنا الاقتصادي. الذوق ليس فطريًا. الذوق اجتماعي.
درس بورديو الطعام والملابس والأثاث والفن والموسيقى. لكنه لم يدرس العطر، على نحو لافت. وهذه ثغرة تستحق التصحيح، لأن العطر ربما يكون أنقى مثال على نظريته في التطبيق. فعلى خلاف الطعام، الذي يؤدي وظيفة بيولوجية. وعلى خلاف الملابس، التي تؤدي وظيفة عملية. وعلى خلاف الفن، الذي يتظاهر، على الأقل، بتجاوز السوق. ليس للعطر وظيفة تتجاوز الاجتماعي. إنه موجود محضًا في سجل الذوق والتميّز والرأسمال الرمزي. إنه نظرية بورديو في زجاجة.
ينطبق مفهوم الرأسمال الثقافي، أي المعرفة والمهارات والاستعدادات المتراكمة التي تميّز المرء بوصفه عضوًا في طبقة معينة، على العطر بدقة مزعجة. هناك إلمام بالعطور يميّز بين من يستطيع تحديد رائحة الفيتيفر ومن لا يستطيع، وبين من يفهم الفرق بين ماء التواليت والخلاصة العطرية ومن يظن أن الأمر مجرد مسألة تركيز، وبين من يعرف معنى "الأثر العطري" ومن لم يصادف الكلمة قط. وهذا الإلمام ليس موزعًا بالتساوي. إنه يتبع الخطوط الطبقية والتعليمية والجغرافية. إنه رأسمال، وككل رأسمال، يتراكم ويُعرض في آن.
هرم الطبقات
سوق العطور مقسّم إلى شرائح، ويتطابق هذا التقسيم مع البنية الطبقية بدقة تفضّل الصناعة نفسها ألا تناقشها.
في القاعدة: بخاخات الجسم، وتأييدات المشاهير، والمنتجات المباعة في سلاسل الصيدليات ومحال السوبرماركت. تؤدي هذه العطور وظيفة صحية؛ إنها مزيل عرق ذي طموحات. يركّز تسويقها على سهولة الوصول والشباب والجاذبية الجنسية بأكثر صورها حرفية. سعرها منخفض، وتوزيعها شامل، وتركيباتها بسيطة وتعتمد بشدة على عدد قليل من الجزيئات الاصطناعية الرخيصة. أن تضع أحد هذه العطور يعني، سواء قصدت ذلك أم لا، أن تشير إلى علاقة معينة بسوق العطور: لقد دخلته من الطابق الأرضي.
في الوسط: عطور المصممين، المباعة في المتاجر الكبرى، والموسومة بأسماء دور الأزياء، والمسوقة عبر متحدثين من المشاهير وصور طموحة. هذه عطور الطبقة المهنية. إنها أغلى وأكثر تعقيدًا وترميزًا اجتماعيًا. الرجل الذي يضع عطرًا معروفًا من عطور المصممين في اجتماع عمل يؤدي دورًا اجتماعيًا محددًا: إنه يشير إلى الكفاءة والعناية الشخصية والانتماء إلى الطائفة المهنية. أما العطر نفسه، وهو عادة فوجيه آمن أو عطري خشبي، فلا يُختار لاهتمامه الشمي، بل لقابليته للقراءة اجتماعيًا. سيتعرف عليه الجميع في الغرفة، أو على شيء شبيه به جدًا. وهذه هي النقطة.
في القمة، أو بالأحرى على الهامش: العطور المتخصصة. إنتاج بكميات أصغر، وتركيزات أعلى، ومواد أكثر غرابة، وتركيبات أقل تقليدية. لا يتحدد سوق العطور المتخصصة بالسعر بقدر ما يتحدد بحصرية المعرفة، رغم ارتفاع الأسعار. لكي تعثر على هذه العطور، عليك أن تعرف أين تبحث. ولكي تقدرها، عليك أن تكون قد طوّرت أنفًا. ولكي تختار من بينها، ينبغي أن تكون لديك آراء حول البرغموت مقابل البيتيغرين، وحول المزايا النسبية لتحضيرات السوسن المختلفة، وحول ما إذا كان عود معينًا مصقولًا أم فظًا. هذه هي الرأسمالية الثقافية في أكثر صورها تركيزًا: معرفة مكلفة الاكتساب، يصعب تزييفها، ويمكن لأصحابها التعرف إليها فورًا.
الملاحظة السوسيولوجية هنا ليست أن العطر الغالي "أفضل" من العطر الرخيص. بل إن اختيار نقطة الدخول إلى سوق العطور لا يكون جماليًا محضًا قط. إنه يتشكل بالتعليم والتعرض والقدرة الاقتصادية والشبكات الاجتماعية التي تتداول المعرفة الشمية من خلالها. فالشخص الذي يضع عطرًا متخصصًا والشخص الذي يضع بخاخًا للجسم لا يتخذان النوع نفسه من الاختيار في اتجاهين مختلفين. إنهما يتخذان نوعين مختلفين من الاختيارات، من موقعين مختلفين، وبأدوات مختلفة.
جغرافيا الأنف
التفضيل الشمي جغرافي. ويمكن إثبات ذلك تجريبيًا، وله أهمية تجارية، ونادرًا ما يُناقش بعبارات تتجاوز التنميط الفج.
تفضّل دول الخليج وسوق الشرق الأوسط الأوسع تركيبات تقوم على العود والورد والعنبر والزعفران والمسك، وهي مواد كثيفة وثابتة تفوح بقوة في المناخات الدافئة وتتوافق مع الممارسات الثقافية للضيافة والحضور. الرجل في الخليج الذي لا يترك أثرًا عطريًا لا يكون مرتديًا زيه على نحو لائق. المثل الأعلى شميًا هو الوفرة.
شمال أوروبا. تميل إسكندنافيا والمملكة المتحدة وهولندا وألمانيا إلى الانتعاش والمائية والهدوء. يرجع ذلك جزئيًا إلى المناخ (فالعطور الأخف تؤدي أداءً مختلفًا في الهواء البارد)، وجزئيًا إلى الثقافة (الإرث البروتستانتي المتمثل في ضبط النفس الشمي)، وجزئيًا إلى التجارة (هيمنة نموذج عطور المصممين في المتاجر الكبرى على هذه الأسواق). المثل الأعلى شميًا هو التحفظ.
جنوب أوروبا. تحتل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا موقعًا وسطًا، مع تسامح أكبر تجاه الدفء والتوابل والحسية، لكن ضمن النموذج الغربي السائد "للانتعاش والنظافة" عمومًا. فالأنف المتوسطي أكثر تسامحًا من الأنف الشمالي، لكنه يعمل ضمن القواعد الأساسية نفسها.
شرق آسيا. تقدم اليابان وكوريا والصين نموذجًا آخر. يفضّل السوق الياباني خفة شديدة: الحمضيات والزهور الشفافة والأخشاب الخافتة بالكاد. وطوّر السوق الكوري قواعده الخاصة حول مفهوم "النظافة"، وهي قواعد تختلف عن النسخة الغربية، إذ تقل فيها النغمات الأوزونية وتزداد الصابونية، مع تركيز على ما تسميه الصناعة "رائحة البشرة". أما السوق الصيني فيتطور بسرعة، مع قطاع متنامٍ للعطور المتخصصة يتحدى التصنيف السهل.
أن تضع عطرًا مرتبطًا بجغرافيا ليست جغرافيتك يعني أن تدلي بتصريح. فالإسكندنافي الذي يضع العود يؤدي دورًا كوزموبوليتيًا. والشخص القادم من الخليج الذي يضع كولونيا حمضية خفيفة يؤدي نوعًا مختلفًا من الكوزموبوليتية. لا يضع أي منهما "العطر الخطأ". كلاهما يناور ضمن نظام من العلامات الشمية يمكن لمن يعرف كيفية قراءتها أن يفهمه.
الرموز الجيلية
محور التفضيل العطري المرتبط بالجيل منظم بالقدر نفسه ولا إرادي بالقدر نفسه. لا يحدد عمرك عطرك، لكن الحقبة التي شكّلت فيها تفضيلاتك الشمية تترك أثرًا دائمًا.
تشكّل من بلغوا سن الرشد في خمسينيات وستينيات القرن العشرين على يد الزهور الألدهيدية الكبرى والعطور الشيبرية الكلاسيكية، وهي تركيبات بودرية ومنظمة ورسمية عكست الرموز الاجتماعية للثقافة البرجوازية في فترة ما بعد الحرب. وبالنسبة إلى كثيرين، لا يزال معنى "الرقي" بودريًا. هذه ليست حنينًا إلى الماضي. إنها المعادل الشمي للغة الأولى: تُتعلّم مبكرًا، وتُنطق بطلاقة، ولا تُنسى تمامًا قط.
اتسم جيل الثمانينيات بعطور القوة، أي التركيبات الحيوانية الزهرية الضخمة، الثقيلة الأثر العطري، التي كانت تعلن عن أصحابها من الجانب الآخر للغرفة. صُممت هذه العطور لغرفة الاجتماعات والنادي الليلي وعصر الاستهلاك الاستعراضي. وقد يبدو إفراطها اليوم خاصًا بمرحلة زمنية معينة، لكن ذلك الإفراط كان بالنسبة إلى من عاشوه ثقة بالنفس.
جلبت تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين الاختزال الكبير: العطور المائية، والزهور الشفافة، وروائح البشرة "النظيفة"، وأيديولوجية "بشرتك، لكن أفضل". كان المثل الأعلى الشمي لهذا الجيل هو العطر غير الملحوظ، شيء يجامل دون أن يعلن عن نفسه، ويهمس بدل أن يصرّح. وتستحق السياسة الثقافية لهذا التحول، من العام إلى الخاص، ومن التصريح إلى الإيحاء، مقالًا مستقلًا.
أما الجيل الذي يشكّل تفضيلاته الآن، في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، فقد تأثر بثورة الروائح الشهية: الفانيلا والكراميل والبرالين والسكر المحروق والقهوة والشوكولاتة. تمثل هذه العطور، الحلوة والمريحة والمناهضة للرقي عمدًا، قطيعة جيلية مع إجماع الانتعاش والنظافة. إنها المعادل الشمي لارتداء حذاء رياضي إلى المكتب: رفض رموز الجيل السابق الخاصة بالشكليات.
يشم كل جيل رائحته ويطلق عليها اسم "الذوق الرفيع". ويشم كل جيل رائحة والديه ويصفها بأنها "قديمة". كلا الردين لا إرادي وتلقائي ويمكن التنبؤ به تمامًا وفق إطار بورديو. نحن لا نختار تفضيلاتنا الشمية أكثر مما نختار لهجاتنا. نحن نرثها، ثم نخطئ فنحسبها قناعات.
سيكولوجيا الزجاجة
إلى جانب الطبقة والجغرافيا والجيل، هناك طبقة أكثر حميمية من المعلومات المشفّرة في اختيار العطر: المزاج. يصعب تنظيم هذا الجانب أكثر من المتغيرات السوسيولوجية، لكنه ليس أقل واقعية.
هناك نمط شخصية يميل إلى الخيار الآمن: الأكثر مبيعًا، والجاذب للجميع، والعطر الذي سبق أن صدّقته ملايين الأنوف الأخرى. ليس هذا جبنًا. إنها علاقة معينة بالمخاطرة الاجتماعية، تعطي الأولوية للانتماء على التميز. فالشخص الذي يضع ما يضعه الجميع يتخذ خيارًا انتمائيًا. إنه ينضم، لا يتميز.
طبّقنا هذه العدسة على أشخاص حقيقيين: ما العطر الذي تضعه ريهانا، وماذا يكشف اختيار كل مشهور للعطر عن هويته الشمية؟
وهناك نمط شخصية يميل إلى الخيار المناقض: العطر الصعب، والمثير للانقسام، والتركيبة التي تستفز ردود فعل قوية وترفض أن تكون محبوبة بسهولة. يستخدم هذا الشخص العطر مرشحًا، وآلية لفرز العالم بين من يفهمون ومن لا يفهمون. يصبح العطر عتبة اجتماعية.
وهناك نمط شخصية يميل إلى التناوب، أي عطور متعددة يختارها وفق المزاج والسياق والفصل والنزوة. يتعامل هذا الشخص مع العطر لا بوصفه هوية، بل لغة؛ لا بوصفه توقيعًا، بل مفردات. إنه، بمصطلحات بورديو، الأكثر ثراءً بالرأسمال: لا يمتلك عطرًا فحسب، بل تعليمًا عطريًا، ويستخدمه بحسب السياق.
وهناك أيضًا الشخص الذي لا يضع عطرًا على الإطلاق، والذي يرى المشروع برمته تافهًا أو متطفلًا أو غير ضروري. وهذا أيضًا موقف، وليس موقفًا محايدًا. فغياب العطر في ثقافة مشبعة بالعطور هو بحد ذاته تصريح: بالزهد أو بالمخالفة أو بمجرد اللامبالاة الشمية، وهي أكثر المواقف ارتباطًا بالطبقة، لأن الذين لم يُجبروا قط على القلق بشأن رائحتهم هم وحدهم القادرون على تحمل عدم التفكير فيها.
الأداء الذي لا يمكنك التحكم فيه
أكثر تبعات أطروحة العطر بوصفه سيرة ذاتية إثارة للقلق هي أن هذا الأداء لا إرادي. لا يمكنك التحكم فيما يوصله عطرك أكثر مما يمكنك التحكم فيما توحي به لهجتك. يمكنك اختيار كلماتك، لكنك لا تستطيع اختيار ما تكشفه طريقة نطقك عن مكان نشأتك، والمدرسة التي ارتدتها، والطبقة التي وُلدت فيها. يعمل العطر في السجل نفسه تمامًا.
قد تنوي أن يقول عطرك "راقٍ". لكنه قد يقول "يحاول أن يبدو كذلك". وقد تنوي أن يقول "فريد". لكنه قد يقول "مخالف". وقد تنوي ألا يقول شيئًا على الإطلاق، لكن الأنف على الجانب الآخر من الطاولة يقرأك، سواء وافقت أم لا. وهذا الأنف، الذي درّبته طبقته وجغرافيته وجيله ومزاجه، يفكك رائحتك عبر شبكة ارتباطاته وأحكامه المسبقة.
هذه هي المعضلة المزدوجة للرأسمال الشمي: إنه في الوقت نفسه أكثر أشكال تقديم الذات حميمية وعلنية. إنه أكثر حميمية من الملابس، لأنه يدخل جسد المتلقي عبر التنفس، ويتجاوز القشرة الدماغية، ويصل إلى الجهاز الحوفي قبل أن يتمكن التفكير الواعي من التدخل، وهو الاختصار العصبي نفسه الذي يستغله تسويق الروائح دون موافقة. وهو أكثر علنية من الكلام، لأنه ينتشر باستمرار ولا إراديًا إلى كل من يوجد على مقربة، لا إلى الجمهور المقصود فحسب.
نحو وعي ذاتي شمي
ليس الهدف من هذا التحليل أن يجعل أحدًا أكثر وعيًا بذاته بشأن اختياراته العطرية. بل أن يجعلهم واعين بها، وهذا أمر مختلف تمامًا.
أن تدرك أن عطرك يشفّر موقعك الطبقي لا يعني أن تخجل من موقعك الطبقي. بل يعني أن تفهم أن الذوق ليس ملكة فردية غامضة، بل اجتماعية، تشكلها قوى أكبر وأقدم من أي أنف منفرد. وأن تدرك أن عطرك يكشف جغرافيتك وجيلك وعلاقتك بالمخاطرة لا يعني أن تصاب بالشلل أمام هذا الكشف. بل يعني أن تكتسب قدرًا من القدرة على الفعل كان مستحيلًا من قبل.
لأن هذه هي النقطة التي فهمها بورديو والتي تفضّل صناعة العطور ألا تعرفها: ما إن ترى النظام حتى يمكنك أن تلعب وفق قواعده. ليس باختيار العطر "الصحيح"، فلا وجود لعطر صحيح، بل بالاختيار الواعي، مع إدراك ما يوصله اختيارك، وإلى من، ولماذا. هذه ليست سخرية. إنها معرفة. والمعرفة، بخلاف الذوق، تستحق الاكتساب دائمًا.
ستواصل السيرة الذاتية كتابة نفسها. والسؤال هو: هل ستكون مؤلفها أم مجرد موضوعها؟
غادرت المنزل وأنت تظن أنك اخترت عطرًا. لكن العطر، كما اتضح، اختار أن يصفك.
استكشف المجموعة. تضم مجموعة اكتشاف Premiere Peau التركيبات السبعة كلها في بخاخات سفر بحجم 2 مل.
